Кто хозяин модных брендов, глянцевых журналов и мира моды? Современная индустрия моды.Как формируются модные тенденции Расписание вступительных испытаний

Прогнозирование моды.

Мода (лат. modus – мера, правило, образ) – обычно непродолжительное господство определенного типа стандартизированного массового поведения, в основе которого лежит относительно быстрое и масштабное изменение внешнего (прежде всего, предметного) окружения людей. Кант определял М. как “непостоянный образ жизни”.

Как массовое увлечение увлечение каким-либо явлением, М. известна еще с древности; М. в современном понимании появляется в Европе в 14-15 вв.

Изучение М. не должно ограничиваться ее сведением только к эстетическому феномену, что приводит к выпадению из поля зрения многих особенностей ее природы и функционирования. Природе М. свойственны: релятивизм (быстрая смена модных форм), цикличность (периодическая обращенность в прошлое, к традициям), иррациональность (М. обращена к эмоциям человека, ее предписания не всегда сообразуются с логикой или здравым смыслом), универсальность (сфера деятельности современной М. практически не ограничена; М. обращена ко всем сразу и к каждому отдельно). М. выступает как внешнее оформление внутреннего содержания общественной жизни, выражая уровень и особенности массового вкуса данного общества в данное время.

К функциям М. можно отнести ее возможность конструировать, прогнозировать, распространять и внедрять определенные ценности и образцы повеления, формировать вкусы субъекта и управлять ими. М. дополняет традиционные формы культуры через их преломление современностью и конструирует на этой основе новое окружение человека и его самого. М. выступает как одно из средств социализации: М. как подражание данному образцу “удовлетворяет потребности в социальной опоре, дает всеобщее, общепринятое” одинокому человеку (Зиммель). Еще одной функцией М. является функция социальной маркировки, идентификации, дистанцирования. Зиммель считал М. классовым явлением: М. различных социальных слоев всегда различна. “Космополитичная” функция современной М. заключается в ее тенденции к сближению и размыванию национальных стилей на основе массовой культуры и универсального стиля. Можно говорить и об экономической функции М., связанной с ее динамизмом: М. опережает физический износ предмета (товара) моральным и, следовательно, обеспечивает промышленность спросом на новое, постоянно расчищая рынок для сбыта. Современная М. имеет две существенные особенности: М. 19-20 вв. представляет собой систематические, организованные, масштабные трансформации внешнего и внутреннего мира личности (современная М. – это смена стиля, а не двух-трех предметов или форм), ритм смены стилей в современной М. резко возрос (сейчас модный стиль держится в среднем 7-10 лет).

По вопросу специфики механизмов распространения М. большинство исследователей высказывается за ведущую роль психологических факторов: подражание (Лебон), стремление к собственному величию (Фрейд), “желание быть значительным” (Дьюи), обретение социальной опоры (Зиммель). Наряду с этими факторами указывают еще на массовую привычку, на то, что М. выступает как оценивающая и предписывающая сила. Эффективность проявления подобных факторов зависит от качества среды действия М.: динамизма развития общества, готовности к изменениям, восприимчивости к новому и т.п. Д.К. Безнюк схожие:

1. Мода (лат.-мера, способ, правило): временное единство и массовое распространение внешних форм...

2. Мода - периодическая смена образцов культуры и массового поведения. М. присутствует...

3. Мода - наглядный пример псевдодеятельности человека, связанный с избытком одних ресурсов.

Мода - периодическая смена образцов культуры и массового поведения. М. присутствует в самых различных сферах человеч. деятельности и культуры, прежде всего в оформлении внешности человека (одежда, прическа, косметика и т.д.) и непосредств. среды его обитания (интерьер, разл. бытовые вещи), а также в искусстве, архитектуре, ху-дож. лит-ре, науке, речевом поведении и т.д. Будучи сложным многоаспектным явлением, М. издавна служит объектом изучения самых разл. наук о человеке и культуре: истории и теории культуры, социологии, психологии, экон. науки, эстетики, семиотики и др.

Франц. социолог Г. Тард считал М. наряду с обычаем осн. видом подражания. Если обычай – это подражание предкам, ограниченное рамками своего сообщества, то М. – подражание современникам, носящее “экстерриториальный” характер. Значит, вклад в теор. осмысление М. внес Зиммель, к-рый связывал ее существование с необходимостью удовлетворения двойственной потребности человека: отличаться от других и быть похожим на других. Зиммель утверждал, что М. существует только в об-вах с классовой бессословной структурой, с к-рой она тесно связана. Ее развитие происходит ел. образом: высшие классы стремятся посредством внешних, хорошо различимых признаков продемонстрировать свое отличие от низших; последние же, стремясь к достижению более высокого статуса, овладевают этими признаками, присваивают их; тогда представители высших классов вынуждены вводить новые отличительные знаки своего высокого положения (новые моды), к-рые вновь заимствуются низшими классами, и т.д.

В. Зомбарт рассматривал М. как явление, порожденное капитализмом, служащее интересам частного предпринимательства и вызывающее в об-ве искусств, потребности.

В работах Г. Блумера М. рассматривается как средство внедрения новых социокультурных форм и адаптации к ним в изменяющемся мире. Процесс формирования и распространения М., по Блумеру, проходит две фазы: инновацию и отбор. На первой фазе происходит предложение разл. соперничающих между собой культурных образцов; на второй фазе все социальные группы осуществляют коллективный отбор, в рез-те к-рого социально одобренный образец становится общепринятой нормой. В поел. годы преобладающее значение приобрел подход к изучению М. как к социокультурному явлению, как к механизму социальной, культурной и психич. регуляции, тесно связанному с осн. ценностями и тенденциями развития совр. об-ва. Общепризнано, что развитие и функционирование М. в широких социальных масштабах было обусловлено такими факторами, как промышленная революция и возникновение массового поточного производства, ломка феодальных сословных барьеров, усиление геогр. и социальной мобильности, рост культурных контактов, урбанизация, развитие средств связи, транспорта, массовой коммуникации. В отличие от обычая М. ориентирована на современность, однако традиция составляет важный источник модных инноваций. Другими источниками являются худож. творчество, научные открытия, техн. изобретения, создание новых материалов и т.д.

Развитие М. носит цикличный характер ; сменяющие друг друга модные стандарты проходят стадии становления, массового распространения и упадка, выражающегося в уменьшении численности их приверженцев. “Отмирающие” модные стандарты зачастую не исчезают окончательно и нередко вновь наделяются модными значениями. М. – одна из знаковых систем, посредством к-рой происходит межличностная и межгрупповая коммуникация. Коммуникативный цикл в М. состоит, в частности, в постоянной циркуляции специфич. “сообщений”, отправляемых “производителями” через посредство “распространителей” к конечному адресату – потребителям; только на потребительской стадии потенциальная М. становится реальной. М. служит одним из средств приобщения индивида к социальному и культурному опыту: отсюда ее особое значение для молодежи. Модные стандарты относительно легко циркулируют от об-ва к об-ву, от одной социальной группы к другой, испытывая при этом более или менее значит, трансформации. В разл. об-вах и группах одна и та же М. зачастую по-разному интерпретируется, за ней могут скрываться разл. и даже противоположные ценностные ориентации. Исследования М. и использование ее механизмов имеют важное значение для принятия решений в области культурной политики, маркетинга, индустриального дизайна, рекламы и др. областях.

Мода (лат. modus – мера, правило, образ) – обычно непродолжительное господство...

2. Мода - наглядный пример псевдодеятельности человека, связанный с избытком одних ресурсов,...

3. Мода (лат.-мера, способ, правило): временное единство и массовое распространение внешних форм...

Мода - (лат.-мера, способ, правило): временное единство и массовое распространение внешних форм культуры. В сферу действия моды входят одежда, образцы поведения, формы быта, эстетические и художественные вкусы, внешние формы промышленных изделий и т. п. Распространение моды опирается на психологические механизмы (подражание, внушение), благодаря которым она быстро приобретает массовый характер. Одна из главных особенностей моды, в отличие от стиля,– ее изменчивость, кратковременность, однако она вполне поддается эстетической оценке. В то же время считать ее чисто эстетическим явлением, видимо, не следует, ибо она формируется и под влиянием определенных общественных условий. С модой тесно связан «стайлинг» (стилизация), призванный в соответствии с коммерческими запросами модернизировать внешний вид изделия, придать ему новое эстетическое звучание.

Мода - - наглядный пример псевдодеятельности человека, связанный с избытком одних ресурсов, например временных, пищевых, материальных и т.п., и недостатком других, например ситуационного разнообразия, самокритичности, разума и т.п. Мода возникает в результате действия факторов избыточности и самодостаточности, является феноменом культуры и суррогатом религии. В основе феномена моды лежат стадные инстинкты человека.

1. Мода (лат.-мера, способ, правило): временное единство и массовое распространение внешних форм...

2. Мода (лат. modus – мера, правило, образ) – обычно непродолжительное господство...

3. Мода - периодическая смена образцов культуры и массового поведения. М. присутствует...

Мода - кратковременная форма стандартизированного массового поведения, возникающая преимущественно стихийно, под влиянием доминирующих в данный период и в данном об-ве настроений, вкусов, увлечений. В процессе общения люди оказывают друг на друга влияние. Одна из его форм -взаимная передача особенностей своего выразительного облика и поведения (речь, одежда, мимика, манеры и т. п.), трансляция внешних форм культуры, осуществляемые на базе психологического механизма подражания, внушения и массового «психического заражения». М. возникает как определенный тип поведения и стиля жизни человека, хотя следование ей начинается, как правило, с восприятия и подражания вещам, предметам, манерам, т. е. модным «знакам». Выступая в роли регулятора человеческого общения, М. является своеобразным дополнением к традициям и обычаям, неофициально узаконивается властью массовой привычки и охраняется силой общественного мнения. Как общественное явление, М. тесно связана с образом жизни, с социально-экономическими и культурными условиями. Восприимчивость к М, и характер следования ей во мн. зависят от самого человека, от его самостоятельности, уровня сознания, культуры, нравственного и эстетического развития. Т. обр., социальная и идеологическая направленность М. определяется ценностными ориентациямн об-ва и личности, к-рые и обусловливают характер и динамику ее развития. М. может содействовать укреплению чувства общности и взаимного уважения людей, для к-рых соблюдение общественных условностей, норм хорошего вкуса и выработанного поколениями опыта общежития есть не формальная обязанность, а выражение внутренней потребности. Поскольку М. затрагивает и отражает облик человека лишь поверхностно, следование ее образцам не может служить мерой оценки нравственного мира человека. Однако излишняя приверженность М., несамостоятельность в следовании ее образцам, некритическое заимствование инородных модных стандартов, противоречащих сложившемуся в данном об-ве образу жизни (напр., использование нек-рых крайних форм буржуазной М. в социалистическом об-ве), может отрицательно сказаться на духовном развитии личности. Болезнь «модничанья» становится общественно опасной, если внешняя, «вещная», сторона жизни превалирует над внутренней, духовной, и человек оказывается под влиянием потребительской психологии (Потребительство).

Лекция №2 Специфика индустрии моды. Индустрия моды за рубежом и в России.

Структура моды.

"Модные объекты - это любые объекты, которые оказываются в моде. В их числе - одежда, пища, алкогольные напитки, табачные изделия, произведения музыки, живописи, литературы, архитектурные модели, стиль жизни, виды спорта и т.д. Правда, одни предметы, типы поведения чаще оказываются в роли модных объектов, другие реже. Так, одежда, популярная музыка в наибольшей мере подвержены моде, в то время как жилище, еда - в значительно меньшей. Иначе говоря, если вещь удовлетворяет жизненно важные потребности человека, то она менее подвержена моде. Как сказал В.Зомбарт, "чем бесполезнее предмет, тем более подчинен он моде". Наиболее явно это демонстрируется ювелирными изделиями, украшениями одежды, поп-музыкой и т.п.

Модные стандарты поведения могут быть как чисто поведенческими актами, следующими определенной модели (например, модные танцы), так и моделями поведения, предполагающими использование модных объектов (ношение модной одежды, обладание модной мебелью).

Особенности моды.

1. Современность. Она всегда современна, даже если возрождает что-то очень старое. Мода не может не быть современной, она является таковой по определению. Старая мода - это уже антимода. Чем мода свежей, тем выше ее качество.

2. Демонстративность моды - ее неотъемлемое качество. "В моде понятия "быть" и казаться" по существу совпадают". Модный объект приобретается для показа, демонстрации окружающим.

Фазы моды.

1. Производство моды. Идеальное (духовное) производство -разработка новых моделей, которые первоначально могут существоватьлишь в идеальной форме рисунков, чертежей, описаний. Эту функцию выполняют творцы моды: модельеры, конструкторы, архитекторы, композиторы, поэты и т.д.

2. Распространение модных вещей и стандартов поведения. Этот процесс предполагает доведение модных моделей до максимально широкой публики. Распространение имиджа объекта моды и стандарта потребления. Это осуществляется через прямую и скрытую рекламу. В первом случае нам прямо сообщают о появлении нового товара, в силу тех или иных причин приобретшего статус объекта моды. Во втором случае нам показывают представителей референтных групп, которые уже вовсю пользуются модными объектами. В результате происходит насаждение и распространение желания приобрести модный объект и быть, "как они".

3. Потребление модных вещей. На этой фазе люди, купившие объекты моды, используют их для демонстрации.

Творцы моды - это та группа людей, которая является референтной (эталонной) для существенной части населения. Именно они материализуют замыслы модельеров в модели модного поведения.

Различие потребителей ярко проявляется и в психологическом воздействий цвета.

S в Америке красный цвет ассоциируется с любовью, желтый - с процветанием, зеленый - с надеждой, голубой - с верностью; белый -о лицетворение чистоты; черный - символ сложности и чрезвычайной ситуации;

S в Австрии популярен зеленый; в Болгарии - темно-зеленый и коричневый; в Пакистане - изумрудно-зеленый; в Голландии -о ранжевый и голубой; в Норвегии - светлые цвета;

S Китае красный означает доброту, отвагу; черный - честность; белый - подлость, лживость (отрицательные персонажи надевают белые маски и используют белый грим)

S Индия подарила миру ставшее классическим и используемое во многих национальных флагах сочетание - белый, красный, синий. Это цвета главных индуистских богов: белый - Шива, красный - Брахма, а синий - Вишну.

S Символ траура в Китае, Индии - белый цвет, в Гонконге -с иний, на арабском Востоке - кирпично-красный, в Марокко - желтый и красный. Население многих африканских стран игнорирует предметы черного цвета; белый, впрочем, тоже не привлекает внимания.

S В некоторых странах Восточной Азии желтый цвет означает отсутствие удачи.

Результаты проведенного исследования этнокультурных особенностей восприятия рекламного воздействия позволили выявить следующие особенности:

Американские и японские рекламные тексты очень похожи. Для американца главный мотив - успех, карьера, признание. Японские тексты отличает от американских мене выраженная ориентированность на группу, успех, власть. В то же время японские тексты очень чувственны, в них наибольшее присутствие позитивно окрашенной лексики.

Российские тексты напротив, реже апеллируют к эмоциям, чаще обращаются к образам групповой деятельности, успешности и власти, более рациональны, объясняют достоинства товара, в качестве когнитивной установки часто содержат образ недоброжелателя, врага, которого надо победить. Но все же наиболее актуален мотив безопасности.

Лекция №3 Русский дизайн сегодня. Возникновение отечественных брендов. Определение бренда, этапы продвижения и развития бренда.

Характерной особенностью является и то, что в мировой моде многократно появляются элементы одежды народов СССР. Французская мода и раньше проявляла интерес к русскому народному костюму. В Россию за источниками вдохновения приезжали Пуаре, Кристиан Диор, Скьяпарелли и другие модельеры.

С 1959 г. после демонстрации моделей фирмы «Кристиан Диор» в Москве контакты между французскими и советскими художниками стали частыми и систематическими. В мировой моде появились русские сапожки, киргизские меховые шапки, одежда в стиле «а ля рюс».

1963-1965 гг. - годы агрессивного молодежного протеста в западноевропейских странах против старых буржуазных идеалов. Тинейджеры - подростки от 13 до 19 лет - пытались утвердить свои вкусы и в манере одеваться, что получило название антимоды. Идеалом их красоты стала Твигги (английское - прутик), очень худая и длинноногая девочка-подросток с короткими светлыми волосами и наклеенными густыми ресницами.

Антимода отказывалась от общепринятых типов одежды и их сочетаний, утверждала в костюме эстетику безобразного. Тип одежды «как придется»: потертые джинсы, рваный свитер, мотоциклетная куртка из искусственной кожи с заплатами. На ином ниспровергателе буржуазной системы - бархатные штаны, рубашка «а ля маркиз де Восс», сандалии на босу ногу, колокольчики, цветы в волосах.

Парижские модные фирмы тщетно пытались противопоставить ей свои изысканные коллекции по самым разнообразным мотивам. Курреж использует конструктивные элементы, Карден - космические мотивы, Сен-Лоран - цыганскую романтику и стиль сафари.

В 1964-1965 гг. французский кутюрье А. Курреж и английская художница Мэри Куант предложили длину мини, которая к 1968 г. стала ультрамини, и ярко выраженный геометрический стиль одежды (рис. 8). В эти же годы началась эра джинсов под влиянием старых ковбойских фильмов Голливуда.

В начале 70-х гг. антимода постепенно стала превращаться в эффектный дизайнерский стиль.

Развивается несколько стилей в модной одежде: ретро - стилизация моды 30-40 гг. XX в., рассчитанный на средний возраст; диско - эксцентричный молодежный стиль; фирменный - утверждающий престижность и высокое качество, и др.

Развитие конструирования одежды в течение предшествующих столетий проходило путем создания примитивных выкроек и дальнейшей подгонки изделия на фигуре. Создание плотно облегающих силуэтов решалось благодаря сложной конструкции, большому количеству разрезных линий, часто изогнутой конфигурации.

В конце XIX - начале XX в. появляются первые расчетно-мерочные и пропорционально-мерочные системы конструирования, основанные на определенной зависимости между измерениями человеческой фигуры.

Функциональные практические формы костюма начала XX в. (после первой мировой войны) характеризуют большая простота и ясность конструкции, отсутствие ломаных контурных линий кроя, частое совмещение декоративных и конструктивных швов, учет пластических свойств ткани. Конструктивное решение костюма преобладает над декоративным.

Однако проблемы общего художественного оформления одежды становятся более сложными. Среди них - создание художественного ансамбля в костюме, выявление пластической и декоративной роли тканей, поиски новых цветовых решений.

Проблема ансамбля в одежде становилась особенно актуальной потому, что деловой образ жизни обогатил гардероб, особенно женский, большим количеством верхней одежды, головных уборов различного назначения, дополнений (сумок, портфелей), а укорочение юбки сделало видимыми чулки и обувь. Все эти части костюма необходимо было согласовать по цвету, фактуре, форме.

Ввиду тех же изменившихся условий и образа жизни яркие цветовые решения в одежде начинают уступать место приглушенным тонам, цветам: серому, бежевому, белому, черному. На их фоне особенно ярко сверкают блестящие искусственные украшения.

В XX в. значительно усложняется художественное проектирование костюма в связи с его укороченной длиной. Если до этого времени основное композиционное решение костюма определялось соотношением линий плеч, груди, талии, бедер, то теперь для модельера очень важной проблемой моды становится линия низа изделия. Соотношение открытой части ног и всей фигуры в значительной мере определяет модный и эстетический облик, создаваемый костюмом.

Со второй половины века особенно актуальными становятся проблемы рациональной конструкции, ее технологичности в условиях массового производства. Стандартная конструкция в свою очередь развивает основную проблему моделирования: вариантность формы, цвета, фактуры основных компонентов ансамбля, создание рационального гардероба одежды.

Лекция № 4 Менеджмент и мода ПР магазина. Мода и деловой этикет.

Что - бы разбираться в особенностях менеджмента в моде необходимо очень основательно знать основы теории моды.

Структура и функции моды

Мода является важнейшим фактором эволюции не только костюма, но и современного общества в целом. Изучать моду как особый феномен человеческой культуры начали еще в конце XVIII в., трактуя ее как эстетическое явление, связанное прежде всего с изменением эстетического идеала и вкуса в области искусства и в костюме. Однако понять истинную сущность явления «мода», раскрыть глубинные механизмы ее возникновения и функционирования в обществе дал возможность социологический подход к изучению моды.

Исследователи моды в конце XIX-XX вв. рассматривали моду прежде всего как социальный феномен, анализируя социальные причины ее происхождения и развития, а также социальные, экономические и культурные последствия ее действия. Моду изучали с самых разных точек зрения: социальной психологии и психоанализа, экономики рыночного капитализма и культурологии, - и в каждом случае мода представала как важнейший компонент современного человеческого общества, определяющий динамику его развития. Дизайнеру, создающему культурные образцы, которые могут стать (а в ряде случаев и должны стать) модными, необходимо иметь целостное представление о природе модного феномена, ведь мода является одним из регуляторов социальных и экономических отношений в современном обществе.

Многие исследователи моды давали ее толкование исходя из того, что мода связана с правилами массового поведения. Можно предложить несколько подобных определений понятия «мода»:

-Мода - это особый способ, образ, мера обработки социальной информации (определение психолога Л. Петрова).

-Мода - тип реагирования на нововведения, свойственный значительному количеству людей. Она зачастую проявляется в периодической смене объектов выбора, как новый образ действия или мышления (определение социального психолога Э.Богардуса).

Мода наряду с обычаем и социальными институтами (правом) является формой социальной регуляции поведения. Мода - специфическая регуляция, обусловливающая периодическую смену и циклический характер развития образцов массового поведения (определение социолога А. Гофмана).

Мода распространяется на все явления культуры - на все, что относится к материальным и духовным ценностям и находится в процессе изменения: искусство, литература, наука (особенно медицина, социология, экономика, философия), техника, политика, идеология, спорт. Дизайн является областью культуры, в которой активно действуют механизмы моды. Может быть мода на действия, идеи, вещи. Структура моды состоит из следующих элементов:

1) модные стандарты. Модный стандарт - способ или образец поведения или действия;
2) модные объекты. Модные объекты могут быть материальными и нематериальными - это вещи, идеи, слова и их свойства;
3) модные значения, или ценности моды. Когда модный стандарт или объект приобретает модное значение, он становится модным, когда утрачивает модное значение - «выходит из моды». Каждое проявление моды предоставляет возможность ее последователям стремиться к достижению определенных ценностей.

Выделяют первичные (внутренние) ценности моды: современность, универсальность (мода не признает никаких границ, кроме временных), демонстративность (мода является способом коммуникации и позволяет демонстрировать социальный статус и сообщать информацию о себе), игра (мода связана с эвристической творческой деятельностью, стимулирует поиск нового, создание нового и открытие старого в качестве нового). Культурология XX в. рассматривает игру как универсальный элемент человеческой культуры. Игра является формой постижения мира, а мода - одной из форм игрового поведения, следования своеобразным «правилам игры» (модные стандарты). Мода также связана с понятиями «ролевая игра» и «социальная роль», являясь знаком определенного социального статуса или имитации социального статуса. Существуют также вторичные (внешние) ценности моды, которые определяются конкретной ситуацией и категорией участников моды, которые могут преследовать противоположные ценности: социальное равенство или элитарность, красоту или комфорт (удобство) и т.п. Вторичные ценности демонстрируют отношение человека к миру и самому себе, к обществу и социальным институтам, к природе (экологические ценности);
4) модное поведение участников моды - поведение, ориентированное на модные стандарты, объекты и ценности.

Моде свойственны следующие функции:

1. Инновационная - мода стимулирует экспериментальное начало в обществе и культуре, поиск нового, выявляет новые, более совершенные по сравнению с предыдущими, культурные образцы.

2. Регулятивная - мода внедряет в образ жизни новые формы поведения и новые культурные образцы, отбирая из множества культурных моделей одну, которая на какое-то время становится нормой, облегчая человеку выбор и помогая тем самым приспосабливаться к меняющемуся миру. Мода обеспечивает возможность разрыва с ближайшим прошлым и подготавливает к ближайшему будущему.

3. Психологическая - мода удовлетворяет психологические потребности человека в новизне, создавая иллюзию изменений, в самовыражении, компенсирует неудовлетворенность своим социальным статусом. Мода является способом эмоциональной разрядки, будучи элементом механизма защиты от психологических перегрузок, предлагая готовые образцы поведения личности в массовом масштабе.

4. Социальная - мода приобщает человека к социальному и культурному наследию, помогает восприятию определенных социальных норм и ценностей и способствует воспроизводству определенной социальной системы. Кроме того, мода регулирует социальное напряжение в обществе, выполняя регулирующую функцию, одновременно обозначая и маскируя социальное неравенство.

5. Престижная - мода обозначает социальный статус, демонстрируя либо высокий социальный статус, либо создавая иллюзию более высокого социального статуса. Путем подражания модным стандартам и объектам элитарных социальных групп мода позволяет преодолевать чувство неполноценности.

6. Коммуникативная - мода представляет собой одну из форм массовой коммуникации.

7. Экономическая - мода является формой потребления и формой рекламы новых товаров, регулятором поведения потребителей и средством расширения сбыта. Мода влияет на поведение человека в сфере потребления, на формирование определенной структуры потребностей. В области моды вырабатываются стандарты потребления и социальные образы вещей.

8. Эстетическая - мода удовлетворяет эстетические потребности, отражая особенности массового эстетического вкуса, является способом распространения и изменения эстетических оценок в обществе. Современная мода отражает изменения, происходящие в обществе, соответствующие переходному периоду от индустриального общества к постиндустриальному (эпоха постмодерна), который отвергает иерархическую систему норм и оценок. Многообразие, плюрализм и принципиальный эклектизм постмодерна привели к тому, что в современной моде отсутствует единый для всех модный стандарт, как это было раньше (так же, как отсутствует понятие хорошего вкуса). Различные социальные группы имеют различные системы ценностей и соответственно различные множественные и постоянно изменяющиеся модные стандарты. Вместо одной «моды» мы наблюдаем много «мод», так как мода связана с образом жизни и особенностями поведения определенной социальной группы.

Ключевые слова

ИНДУСТРИЯ МОДЫ / БРЕНД / МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ ЭФФЕКТ / ВЗАИМОВЛИЯНИЕ / FASHION INDUSTRY / BRAND / MULTIPLIER EFFECT / INTERFERENCE

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы - Демина Татьяна Андреевна, Климов Артур Викторович, Мерзлякова Александра Николаевна

Мода - это временное господство определённого стиля в какой-либо сфере жизни, погоня за новизной. С 1890-х до 1960-х мелкий бизнес по производству модной одежды и аксессуаров постепенно превращается в массовое производство и становится индустрией, т.е. самостоятельным сектором экономики, включающим в себя производство, сбыт и потребление товаров какого-то рода, а также сопряжённые с ним секторы. Большое значение имело разделение экономики моды на товары «от кутюр» и «прет-а-порте». Именно начало массового производства модных (а следовательно, быстро сменяющихся и требующих замены, не дожидаясь физического износа) вещей оказало мощное воздействие на экономику. Индустрия моды росла во всём мире быстрыми темпами, обгоняя другие отрасли экономики, хотя кризисные явления затрагивают и эту сферу. При этом можно говорить о высоком мультипликативном эффекте , оказываемом модной индустрией на экономику. Например, она даёт мощный толчок производству сырья (животного и растительного происхождения) и материалов, красителей, полиграфии и т.д. Продукт индустрии моды специфичен: он является отражением творческой и материальной составляющих. Модные вещи стали знаком принадлежности к определённой социальной группе, что способствует повышению и поддержанию спроса на них. Всё это гарантирует дальнейший стабильный рост всех видов производств, так или иначе связанных с fashion индустрией. К сожалению, любовь россиян к зарубежным брендам тормозит развитие этого бизнеса в России. Однако можно ожидать, что в 2014-2015 годах это положение изменится в связи с резким падением курса рубля. Хотелось бы надеяться, что наши производители модной одежды сумеют разумно воспользоваться шансом для укрепления своих позиций.

FASHION INDUSTRY AS AN INDEPENDENT SECTOR OF ECONOMY

Fashion is a temporary dominance of a certain style in any sphere of life, the pursuit of novelty. From 1890 to 1960 small businesses for the production of clothing and accessories were gradually turning into mass production and becoming an industry, i.e., an independent sector of the economy, which includes the manufacture, distribution and consumption of goods of some kind, and conjugate sectors. Of great importance was the division of the economy of fashion goods into "haute couture" and "ready-to-wear." It was the beginning of mass production of fashion (and hence rapidly changing and need to be replaced, without waiting for physical depreciation) things had a powerful impact on the economy. The fashion industry has grown around the world rapidly, outstripping other sectors of the economy, although the crises also affect this area. In this case we can speak about a high multiplier effect exerted by the fashion industry on the economy. For example, it gives a powerful impetus to the production of raw materials (animal and plant) and materials, dyes, printing, etc. The product of fashion specific: it is a reflection of the creative and financial components. Fashionable things became symbols of the membership in particular social groups, thereby increasing and maintaining demand. All this ensures further stable growth of all types of production, in one way or another related to the fashion industry . Unfortunately, the Russians" love for foreign brands inhibits the development of this business in Russia. However, it can be expected that in 2014-2015 this can change due to the sharp depreciation of the ruble. There is a hope that Russian fashion producers will be able to take a chance to strengthen their positions.

Образовательный профиль в рамках Магистратуры Школы дизайна НИУ ВШЭ позволяющей получить необходимые теоретические знания и практические навыки для успешной карьеры в индустрии моды.

Основу программы составляет дизайн одежды и проектирование модной коллекции. Кроме того, слушатели получают представление об устройстве и принципах работы модной индустрии, ее истории и современном состоянии, а также собирают профессиональное портфолио. Курс строится на сочетании теоретической части и практической (разработки и поэтапного осуществления проекта).

Продолжительность обучения - 2 года. По окончании обучения студенты получают диплом магистра государственного образца.

Ключевые дисциплины

1. Креативное проектирование

Проектная работа:

1 год

Текстильный дизайн
Пластическое моделирование

2 год

Текстильный дизайн
Пластическое моделирование
Дизайн-проектирование. Создание 1 предмета одежды (t-shirt или платье-рубашка)
Дизайн-проектирование. Создание мини-коллекции путем deconstructing fashion (3-5 моделей)

Ряд теоретических и практических занятий, сопровождающих работу над проектом, и проводимых специалистами по следующим направлениям:

Индустрия моды. График работы всех департаментов и служб модного дома по сезонам в зависимости от коммерческой направленности дома. Понимание роли каждого из департаментов модного дома в производственном цикле. Взаимосвязь между департаментами. Область ответственности департаментов
Работа с коммерческим департаментом. Понятие ассортиментой матрицы. Способы работы с ней
Работа с отделом закупок и снабжения. Понятие сырьевой матрицы. Способы работы с ней
Работа с производственным отделом. Понятие технического эскиза, технического задания. Коммуникация со специалистами всех профилей производственного департамента
Работа по созданию байерского бука коллекции.
Работа по созданию фото-каталога коллекции
Мерчандайзинг в магазине одежды
Понятие форменной одежды. Работа с корпоративными клиентами
Создание эскизного проекта форменной одежды
Особенности дизайн-проектирования форменной одежды
Понятие авторского надзора. Способы ведения
Понятие ателье. Работа с индивидуальными клиентами
Особенности проектирования одежды по индивидуальным меркам

2. Технологии дизайна

Проектирование коллекции одежды
Основы кроя и шитья
Мерчандайзинг

Учебные курсы по выбору

Графический пакет (Adobe Illustrator и Adobe Photoshop)
ВЕБ-дизайн
3D-дизайн
Анимация
Айдентика

3. История и теория искусства и дизайна

Обязательные учебные курсы

Общая история искусства
История моды

Учебные курсы по выбору

История и теория медиа
История и теория типографики
История кино
История стилей

Кураторы

Анзор Канкулов - и звестный журналист, профессионал в области моды, главный редактор Port Magazine Russia, в прошлом — главный редактор журналов OM, Harper’s Bazaar и Black Square.

Екатерина Сычева - дизайнер одежды, экс-арт-директор марки Alena Akhmadullina, автор костюмов для церемонии handover на Олимпиаде в Ванкувере, гастрольного тура Земфиры, фильма Ренаты Литвиновой «Последняя сказка Риты» и униформы для авиакомпании S7. Сооснователь марки SESTRA. В настоящий момент руководитель дизайн-бюро компании Rusmoda.

Стоимость и режим обучения

Стоимость платного обучения -300 000 руб. в год с прогрессивной системой скидок и возможностью перевода на бесплатное обучение в зависимости от учебной успеваемости.

Время проведения занятий - 2 будних дня (вечер) и суббота (день). Учебный план составлен из расчета 16-20 аудиторных часов в неделю.

Вступительные испытания

Абитуриенты представляют мотивационное письмо , которое должно включать:

описание проекта (1 - 2 страницы текста), который будущий магистр собирается реализовать во время обучения; текст составляется в свободной форме на русском языке;
сведения об опыте профессиональной деятельности;
описание перспектив и планов реализации полученного образования в будущем.

Критерии оценки проекта: оригинальность идеи, степень проработанности проекта, актуальность.

Так же абитуриент проходит собеседование , в ходе которого ему необходимо защитить идею своего проекта, рассказав о ее актуальности и ответив на вопросы экзаменационной комиссии о собственных предпочтениях в области искусства и дизайна.

Мотивационное письмо и портфолио (оригиналы или копии) предоставляются в приемную комиссию в момент подачи документов и направляются в электронном виде по электронной почте .

Расписание вступительных испытаний

Необходимые документы

Ксерокопия документа, удостоверяющего личность (страница с фотографией и регистрацией).
Ксерокопия документа государственного образца о высшем профессиональном образовании и соответствующее приложение к нему (для поступающих по конкурсу портфолио - 2 экземпляра).
2 фотографии (размер 3 х 4 см).
Полный перечень документов, необходимых для поступления в магистратуру, и их описание вы найдете .

Сроки подачи документов в магистратуру в 2015 году

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Подобные документы

Становление моды как культурной и идеологической системы во Франции, ее регулирование и демократизация во времена революций. Иерархия статусов и норм в современной модной системе. Движущие силы и механизм глобального распространения французской моды.

книга , добавлен 21.12.2013

Сущность феномена моды в жизни человека, основные психологические механизмы его формирования. Характеристика и социально-психологические функции моды. Особенности читательской моды. Читательская мода как феномен культуры. Детская читательская мода.

реферат , добавлен 25.08.2012

Понятие моды, ее распространение и основные тенденции. Описание элементов европейской моды, присущей эпохе XVIII в.. Особенности ее влияния на моду других стран, в частности, России. Общая характеристика мужского и женского костюма в России в XVIII веке.

курсовая работа , добавлен 12.03.2013

Обновление образа респектабельного Дома моды Диора Д. Гальяно. Его первая коллекция, начало творческой деятельности, придуманный им образ принцессы Лукреции. Самый экстраординарный кутюрье высокой моды, представивший вавилонское смешение стилей культур.

контрольная работа , добавлен 22.06.2016

Рассмотрение основных стилей моды 1980-х годов. Сравнительный анализ конструктивных элементов моды 1980-х годов и современной моды. Характеристика формы лацканов в женской одежде. Покрои рукава, плечевого пояса и оформление горловины в моде 1980-х гг.

курсовая работа , добавлен 16.09.2017

Характеристика индустрии моды в период Второй мировой войны. Исследование особенностей гражданской одежды для женщин и мужчин. Анализ мира "высокой моды" в конце войны. Создание театра моды. Описания пальто, костюмов и вечерних платьев военного времени.

контрольная работа , добавлен 22.01.2014

Понятие моды и фазы ее развития. Начало французской моды. Вкус французского двора Людовика XIV и его влияние на европейскую моду. Костюм эпохи Барокко. Особенности мужского костюма и женского платья. Мужская и женская прически. Украшения и аксессуары.

О том, какие тенденции сегодня отмечаются на российском фэшн-рынке, какие актуальные проблемы и вызовы стоят перед отраслью, с Александром Шумским, учредителем и главой Национальной палаты моды, поговорил Виктор Евтухов, статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли.

Виктор Евтухов: Интересно послушать мнение эксперта в сфере моды о том, как сегодня развивается этот рынок. Мы редко говорим о моде как о части легкой промышленности. Мы чаще говорим о создании тканей, материалов, о том, что легкая промышленность - это не только производство обуви и одежды, но и отрасль, которая обеспечивает потребности и интересы важных отраслей - сельского хозяйства, строительства, медицины, автомобилестроения, энергетики. При этом мы забываем о моде. Существует ли она в России?.. А ведь модная индустрия - это важно, и, если смотреть историю моды, то, какой она была в Российской империи, СССР, современной России, то мы увидим, что то, как человек выглядит, во что он одет, всегда определяло его отношение к тому или иному социальному классу: крестьяне, рабочие, военные, помещики, правители...

После Октябрьской революции в России появился новый стиль, рабочий, мода - народу, конструктивизм. Далее мода продолжила меняться вплоть до наших дней. Однако именно после революции произошли изменения и возник тренд, который прослеживается и сейчас: если раньше коллекции отшивались в больших или средних модных ателье, то после революции появились промышленные коллекции, которые отшивались на крупных фабриках.

Вопрос в том, что сегодня мы должны делать с современным российским рынком моды? Добиваться коллаборации дизайнеров с крупными промышленными предприятиями и отшивать промышленные коллекции или стимулировать малые бизнесы, создающие небольшие сегментоориентированные ателье?

Александр Шумский: Мода относится к легкой промышленности, но это потребительская ее часть. Если мы говорим о новых материалах, сельском хозяйстве - это все сегменты b2b. А мода работает с конечным потребителем, это потребительский рынок, и так во всем мире. Рынок одежды и аксессуаров в России оценивается примерно в 2-3 трлн рублей, этот рынок и есть весь рынок моды.

При этом, мне кажется, нельзя ставить вопрос, как лучше сегодня идти: путем коллаборации или развития малого и среднего бизнеса. Это немного разные темы. В России, если говорить о моде как о дизайне, это микро- и малые предприятия, даже средних компаний среди них немного. Поддержка этого сектора так или иначе будет способствовать развитию индустрии моды. С другой стороны, сбрасывать со счетов взаимодействие дизайнерских бюро и ателье с большими промышленными брендами, фабриками, заводами не нужно. Есть два фактора, влияющих на отрасль, - дизайн и цена. Снижение цены обеспечивают крупные промышленники, а дизайн обеспечивают дизайнеры. Это принципиальный момент.

Сама индустрия моды во всех странах, и в России в том числе, будет строиться от дизайнеров. Ведь когда человек приходит покупать ту или иную вещь, хоть в ГУМ, хоть на рынок, где у нас существует четверть всей торговли одеждой, он так или иначе руководствуется своими представлениями о прекрасном, обращает внимание на дизайн. Покупая даже майку за 100 рублей, он выбирает из ряда предложений, эмоциональный момент все равно присутствует. В этом, собственно говоря, и заключается сила этой индустрии и весь ее психологизм.

Мы в Национальной палате моды насчитали порядка 3000 российских брендов. Их на самом деле больше раза в два, но заметных брендов - порядка 3000. Их количество удвоилось в последние два-три года. И все они находятся именно в сфере малого бизнеса.

Российские онлайн-магазины представляют порядка 1000 брендов, которые позиционируются как «Сделано в России». Из них всего 1-1,5% находится в онлайн-магазинах на тех же принципах, что и западные бренды, то есть их закупили. Остальные находятся на консигнации, несут риски продаж, возвратов.

Виктор Евтухов: Получается, что и бизнесом это не назовешь, сплошные риски?..

Александр Шумский: Да, риски большие, если, например, возврат большой. Российские бренды не закупают на стоках, как это делают с западными брендами. Вы же понимаете, что «Стеллу Маккартни» никто в Россию не поставит на реализацию, а российские бренды именно так и работают.

Соответственно, говоря о российском рынке, 3/4 его, а то и больше, это импорт, и никаких мер тут не предпринимается. Конечно, это рынок, и здесь надо быть аккуратнее с регулированием, по большому счету мы не можем и не должны никого ограничивать, но уравнять условия для иностранных и российских производителей надо.

Виктор Евтухов: Расскажите, пожалуйста, какие еще актуальные проблемы есть в индустрии моды, в частности, при организации бизнеса?

Александр Шумский: Важен вопрос образования. В Москве порядка 40-50 учебных заведений, которые готовят дизайнеров по образцу 1956 года. Их, конечно, учат работать с соцсетями, но не учат вести бизнес в современной реальности. Эта проблема должна быть решена в ближайшее время. Людей надо учить работать на новых маркет-плейсах, с современными потребителями и их запросами и т.д. Если не готовить дизайнеров соответствующим образом, весь тот креативный потенциал, который есть у российской моды, мы можем просто растерять даже на собственном рынке.

Виктор Евтухов: Чувствуете ли вы сегодня интерес к российским брендам?

Александр Шумский: Очень большой. И мы фиксируем во всем мире его. При этом отмечу, что везде сменилась модель потребления одежды: маленькие бренды стали актуальны во многих странах, и этот тренд растет. Да, маленькие бренды никогда не станут гигантами, например, Prada с многомиллиардными оборотами. Но, когда малых дизайнеров становится 300 тыс., они сопоставимы и с Prada.

Виктор Евтухов: Российские дизайнеры сетуют, что сложно развивать свои коллекции, находить производство для них. С другой стороны, промышленники говорят, что не найти дизайнеров, представивших свои коллекции. Есть ли на российском рынке примеры успешных совместных проектов, коллаборации дизайнеров и промышленных предприятий?

Александр Шумский: С участием Минпромторга мы делали такие коллаборации, сводили крупных промышленников с дизайнерскими брендами. Успешный пример коллаборации, который мы сделали три года назад, - дизайнер Алена Ахмадуллина и бренд Mona Liza.

Виктор Евтухов: Он чем-то закончился или развивается?

Александр Шумский: Он продолжается, они совместно выпускают все новые и новые коллекции.

Но с промышленниками есть другая проблема. Российским дизайнерам действительно негде производиться - они не могут прийти на фабрику, на ту же «Большевичку», и заказать небольшое количество костюмов даже по большой цене. «Большевичка» может отшить несколько сотен тысяч костюмов. Соответственно, у нас не развито мелкое серийное производство. По сути вся модель организована еще в период до Октябрьской революции, более 100 лет назад. Это были сети надомных швей тогда, и до сих пор мелкое серийное производство представлено таким образом. На такой модели качественно строить индустрию моды бессмысленно.

Мелкая серия - вообще мировой тренд. В последнее время я часто бываю в Китае на различных форумах моды. Так вот, китайские крупные предприятия стали переориентироваться с крупных тиражей на средние - раньше брали в производство от 10 тыс. единиц, а теперь берут и 100 единиц. Понятно, что они выставят за такой тираж счет как за 2000, но переориентирование идет. Возможно, и у нас есть смысл рассмотреть эту модель.

Виктор Евтухов: Еще одна важная тема, которую хотелось бы затронуть, - создание модного кластера в Санкт-Петербурге. Об этом было объявлено на ПМЭФ. На ваш взгляд, правильное ли это решение? Может ли стать Санкт-Петербург базой модного кластера, в том числе промышленного производства больших коллекций одежды?

Александр Шумский: Концепцию модного кластера в Санкт-Петербурге разрабатывала Национальная палата моды. Я уверен, что Санкт-Петербург может стать большой экспериментальной площадкой, ведь там есть и производственные мощности, и большое количество талантливых дизайнеров. Нужно отработать модель взаимодействия креативного класса и производителей, и Санкт-Петербург в этом плане идеально подходит.

Виктор Евтухов: Многие говорят, что сегодня индустрия моды становится все технологичнее - применяются цифровые технологии, автоматизация. По прогнозам, швейные роботы заменят в ближайшие годы человеческий ресурс в Китае. Ваше мнение - возможно ли это у нас?

Александр Шумский: Сегодня индустрия моды во всем мире вступила в период технологической революции. Схема производства и распространения одежды, которая применяется сегодня, была разработана 100-200 лет назад. А это порядка $1 трлн. И, конечно, это должно поменяться. В прежнем режиме индустрия не может оставаться и развиваться. Изменения уже происходят стремительно. Роботизация только начинает приходить в индустрию моды, но уже очевидно, что швея - это профессия прошлого.

Что касается распространения роботизации, то производители оборудования уже готовы предоставить полностью роботизированные решения, но пока фабрики заказывают автоматизацию только того или иного процесса - например, автоматизацию пришивания карманов, пуговиц и т.д. Те или иные процессы дают большой процент брака, и поэтому происходит частичная их автоматизация.

Виктор Евтухов: При этом любая технология автоматизации на первом этапе повышает издержки.

Зато потом производитель может вырваться вперед, вырасти, производить более дорогие продукты. Просто этот момент - модернизации, внедрения технологий - нужно пережить.