Курсовая работа мода и ее влияние на жизнь человека. Тело и телесность: психологический анализ Мода и ее влияние на развитие телесности

Понятие телесности в социогуманитарном знании. Мода как способ установления параметров тела и его презентация. Выразительные возможности тела в рамках европейского fashion-пространства. Возвращение корсета: от haute couture до субкультурного элемента.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Подобные документы

    Анализ направлений трансформации человеческого тела. Социокультурный смысл "техник тела". Выявление уровней функционирования "культурного" тела человека, различающихся по степени сакрализованности телесных действий и степени семантической наполненности.

    статья , добавлен 10.09.2013

    Появление прототипа корсета в Древней Греции. Использование женского и мужского корсета в период Раннего Средневековья. Изменение моды в конце ХVIII века. Тюрнюр в женской одежде. Борьба за реформу женского платья. Появление современных корсетных изделий.

    презентация , добавлен 03.06.2013

    Общие представления о телесности. Тело как семиотический ресурс, мультисенсорность. Мода: от классовой дифференциации к коллективному отбору. Альтернатива Блумера. Социальная власть моды, проблематизации ее составляющей. Фотография и новая материальность.

    контрольная работа , добавлен 08.01.2017

    Сущность и специфика понятия моды. Мода как предмет культурологического исследования и как способ символизации социальных изменений. Ритуальные формы обращения людей друг к другу. Мода в истории культуры. Понятие стиля в архитектуре и в искусстве.

    дипломная работа , добавлен 05.03.2009

    Отражение моды в истории, ее социальные функции и воздействие на жизнь общества. Описание механизма моды, ее психологическое влияние на человека. Влияние возраста на модные предпочтения. Особенности развития внутренней Fashion индустрии в России.

    дипломная работа , добавлен 27.06.2017

    Мода как явление культуры, ее несовместимость со статичным, закрытым обществом и обычаями. Традиции и инновации в моде, ее тенденции в современном социокультурном пространстве. Творчество великих модельеров ХХ века. Ведущие стилевые направления моды.

    дипломная работа , добавлен 29.06.2009

    Влияние изменения личности и физических особенностей на моду. Влияние социальной среды на человека. Архитектонические принципы среды, фигуры, модули, их влияние на моду. Цвет в костюме будущего. Влияние процессов глобализации на fashion-индустрию.

    © 2005-2009
    Е. Газарова

    Телесность — особенное явление: наиболее присущее человеку и одно из наименее известных ему. Само слово «телесность» появилось в словарях русского языка в первой половине XX века. Вначале у И. А. Бодуэна де Куртенэ, а затем в словарях Ушакова и Ожегова. В словаре «живого великорусского языка» Вл. Даля не было главы «тело», но была глава «плоть» — «тело животного и человека; все вещество, из коего состоит животное тело …». Бодуэн де Куртенэ, Ушаков и Ожегов ввели в свои словари «тело» и выделили прилагательное «телесный» — «принадлежащий организму, телу… земной, материальный, в противоположность духовному» (1). Далее следует производное от него существительное «телесность ». Толковать «телесность» они не стали, и слово по сей день, как правило, воспринимается в значении, эквивалентном «тварности»: в отличие от духовности «телесность, т.е. тварность, означает, что его имеет каждая тварь» — (8). То есть, предполагается, что «тело — телесный — телесность» — рядоположные понятия, означающие материальный объект, сосуществующий с духом, но духовностью не обладающий. Но так ли это? По каким параметрам тело, телесные процессы и телесность ставятся в один ряд?

    Первые серьезные исследования телесности начались в конце XIX века в психологии. Пьер Жане, молодой тогда профессор психологии, представил теорию взаимосвязи «дыхания, циркуляции жидкостей в организме, мышечного напряжения, формативного процесса в теле в период развития, висцерального (см) процесса и чувств, контактного поведения, движения и побуждения» (9). В своих поисках он опирался на принципы идео-динамики Ипполита Бернхайма и идеомоторных соответствий (см)Уильяма Джеймса. Его исследования оказались единичными в психологии и не получили дальнейшего развития, хотя сама личность Жане и его работы имели огромное влияние на психиатров французской и немецкой школ. Чуть позже, в 20-х — 30-х годах ХХ века, оформилось телесно-ориентированное направление психотерапии (ТОП). Появилась практическая база для систематических и целенаправленных исследований телесности человека. Но именно в связи с тем, что представления о телесности складывались, в основном, в ходе психотерапевтической практики, они понесли на себе отпечаток особенностей условий, целей и задач телесной психотерапии. И, конечно же, — личности телесных психотерапевтов — авторов концепций ТОП. Возможно, потому в ТОП нет единого представления о телесности.

    Последние десятилетия XX века обнадежили наступлением нового этапа в исследованиях этого предмета: нынче принято считать, что телесность не вполне идентична телу, что она «шире» и «больше» тела и телесно-метафорически выражает психологические проблемы человека. В то же время, несмотря на современный уровень знаний о теле и психологии человека, сама сущность телесности до сих пор не вполне прояснена. Вероятно, потому мы и не находим не только развернутого определения понятия «телесность» в энциклопедиях, но и краткого — в словарях. В то же время, возникает желание обозначить если не границы, то, по крайней мере, поле, территорию телесности. Четче прояснить ее происхождение и специфику, выделить акценты, позволяющие ее дифференцировать. Конечно же, п онятно, что, выдвигая гипотезу телесности, совершенно бессмысленно опираться на какую-то одну (к примеру, естественно-научную) область знания о человеке или группу родственных областей. Полнокровная гипотеза телесности, по моему глубокому убеждению, может быть проверена опытом только на базе междисциплинарных исследований, объединенных одной концепцией.

    Я в этой статье предлагаю аналитический вариант концепции подобного исследования. Опираясь на объективные и субъективные данные разных наук и областей человековедения, нисколько не впадаю в иллюзию легкой осуществимости такого мероприятия. Итак, я предполагаю, что: 1) телесность является особым «продуктом» взаимодействия тела и духа; 2) это — видимая и переживаемая часть души; 3) телесность формируется с момента зачатия до смерти; 4) механизмы образования и «состав» телесности чрезвычайно сложны; 5)телесность (в целом и в частностях) выражает систему смыслов человека, в основе которой — отношение к смерти и жизни; 6) все составляющие части телесности соответствуют друг другу (конгруэнтны) и «прорастают» друг в друга.

    Начну же свои рассуждения с вполне материального объекта — тела , поскольку одним из важнейших условий образования механизмов, формирующих телесность, являются свойства биологического организма человека и особенности формы тела человека (форма в данной статье не рассматривается).

    Тело человека — это живая, открытая, оптимально функционирующая сложнейшая, саморегулирующаяся и самообновляющаяся биологическая система с присущими ей принципами самосохранения и приспособляемости. Тело представляет собой единство множеств, поскольку определенные органы и системы органов зарождаются в эмбриональный период из конкретного зародышевого листка. «В развитии человека эмбриональный период является критическим. Эмбрион особенно подвержен влиянию различных факторов среды и зависит от состояния материнского организма». (2) Поэтому и ранние, и более поздние нарушения в работе одного органа или какой-либо системы органов отражаются прежде всего на функционировании тех органов или систем, которые находятся с ними в наиболее тесной, «родственной» связи. Система «тело» находится во взаимодействии с окружающей средой и нуждается в постоянном обмене энергией (веществами) с ней. Этот обмен возможен благодаря постоянному влиянию раздражителей внешней и внутренней среды. Они всегда являются новой информацией для организма и перерабатываются его нейро-гуморальной системой. Раздражители воздействуют на параметры организма, которые сложились до данного воздействия. Поэтому характер переработки информации зависит от характера той информации, которая записана к этому моменту в аппарате памяти системы регуляции. Это, как мы считаем, один из основополагающих факторов в образовании индивидуальных особенностей телесности, сформировавшийся на заре биологических форм жизни . Другим важнейшим фактором, по нашим наблюдениям, является соответствие (конгруэнтность)/несоответствие (неконгруэнтность) текущего состояния организма и объективной ситуации , в которой этот организм находится в данный момент. К примеру, конгруэнтность «состояние- ситуация» была очень высокой у Homo sapiens (100 — 40 тыс. лет назад), поскольку основной целью древнего человека была адаптация к реальным условиям. Три фактора развития — стремление к жизни (страх смерти), реальное наличие опасности и простые мотивы и установки древнего человека — направляли работу его тела. Стресс был естественного происхождения и потому вызывал активную работу организма, увеличивал его возможности и способствовал совершенствованию формы. У тела наших далеких предков было еще много общего с животным телом на фоне ряда биопсихических преимуществ. Так, развитые, как у животных, рецепторный аппарат органов чувств/кожи и важнейшие подкорковые образования мозга, дополнялись гораздо более развитыми, чем у животных, теменными и лобными отделами коры мозга. Особенно важно, что у человека того времени была уже достаточно развита верхняя лобная доля коры, отвечающая за контроль эмоций. Программирующая и контролирующая функции сознания были тогда еще в «нежном возрасте», что, однако, не мешало им способствовать выживанию и формированию новых навыков человека. В то же время, древний человек уже формировал отношение к жизни через переживание смерти: мертвое (неподвижное) тело соплеменника вызывало ужас. Таким образом, конгруэнтность обеспечивалась простыми мотивами и установками, а реализовалась сложно организованными , «животно-человеческими», процессами чувственного познания: глубокое целенаправленное «животное» внимание, руководимое «человеческими», хоть и примитивными, целями, задачами и переживаниями, приводило к эффекту синхронизации, который создавал ощущение идентичности с наблюдаемым явлением или объектом. Иными словами: равенство в ощущениях между наблюдаемым явлением/объектом и интериоризированным образом этого явления/объекта. Характерные для явления или объекта движения вызывали переживания через микродвижения тела человека. Синхронизация вызывала в организме отклик, реакцию в ощущениях, язык которых был понятен нашим предкам, а потому приносил знание и облегчал адаптацию . Благодаря заинтересованности людей, память записывала и хранила в мышечной ткани тела и в виде вегетативных реакций организма значимую информацию как полезную для жизни (полезная — не обязательно позитивная). В случае опасности память тела через естественные знаки напоминала человеку значение данной опасности, способствуя одновременной актуализации соответствующих друг другу мышечных и вегетативных реакций. Это помогало сформировать полезные навыки избегания опасности и закрепить их в памяти, а тело само применяло эти навыки в нужный момент. И этоспособствовало обучаемости и развитию способностей, из которых наиболее ценные и устойчивые закреплялись на генном уровне и передавались по наследству. Таким образом, в суровой реальности жизни древнего человека его «животное» тело языком реакций выполняло роль эксперта в вопросах безопасности и эволюции. (Для сравнения: конгруэнтность «состояние организма — текущая ситуация» очень низка у современного цивилизованного человека, живущего уже не в реальном, но в «идеальном» мире — мире отраженных и воплощенных идей. Телесные реакции современного человека «западного образца» социализированы и жестко контролируются. Само тело подвержено директивному воздействию ментальности человека, которая, увы, как правило, является продуктом иллюзий и представлений об истинности оценки момента).

    Однако продолжим наши рассуждения о теле-организме. Живой здоровый организм, благодаря способности воспринимать постоянный приток энергии (информации), находится в динамическом равновесии, которое можно изобразить синусоидой . Это правило устанавливают гомеостатические системы организма, которые действуют по принципу обратной связи (отрицательной или положительной), причем отрицательная связь повышает стабильность системы и потому более распространена в гомеостатических системах живых организмов. Непосредственное участие в процессах обмена веществ и энергии и поддержании гомеостаза в организме принимают внутренняя среда организма (кровь, лимфа и тканевая жидкость), мощный иммунитет и компенсаторные механизмы, направленные на устранение или ослабление серьезных функциональных сдвигов — результатов сверх-агрессивных факторов среды (в том числе социальных). Синусоида гомеостаза выражается через ритм, чередование фаз дуальности и движение, проявляя признаки основополагающего Закона Жизни. Он выражается в материальном мире через процессы .Жизнь биологического организма человека, как и любого другого, возможна лишь потому, что каждое мгновение в его «недрах» происходят многочисленные рождения и смерти: благодаря способности всех клеток к размножению, организм имеет возможность замещения стареющих и погибающих клеток, но в результате умирания клеток создаются условия к регенерации тканей: рождение приводит к смерти, способствующей жизни ….+….-…..+…..-… Чередование фаз дуальности определяет и обеспечивает непроизвольность всех процессов и деятельности тканей, систем и жидкостей организма через «напряжение-расслабление», «сжатие-расширение», «приток-отток» (в том числе, процессы нормальных родов и естественной смерти) … Таким образом, нормальный биологический организм представляет собой единство множеств. Это «живое, которое просто функционирует» (В. Райх) в соответствии с установленным Природой порядком вещей: оно может, исходя из особенностей текущего момента, самостоятельно выбрать оптимальные для себя состояния и реакции. Биологический организм человека призван обеспечить уникальную адаптацию и самореализацию уникального индивида. Его отличительными особенностями являются естественность и природная целесообразность.

    Перейдем теперь к условиям взаимодействия психики и организма. Р ождающийся на свет человек обладает уникальным генотипом . При этом «биологическое» (телесное) уже неразрывно связано с «психическим»: разнообразные факторы объективной и субъективной жизни матери и ее отношение к ним опосредованно оказывают на плод в утробе воздействие через ее психо-вегетативные реакции. И поскольку я считаю, что именно в утробе матери закладываются основы уникальной телесности человека, нам предстоит разобраться с особенностями влияния матери на плод и путями формирования телесности. Психо-вегетативные реакцииматери- результат сочетания многих условий и факторов, которые отражаются на характере ее восприятия реальности. Информацию о реальности доносят экстероцептивные ощущения , а факторы и условия, коротко, сводятся к: 1)особенностям ситуации и ее объективному стрессогенному уровню; 2)психофизиологическим особенностям человека (биоэлектрическим в сочетании с вегетативными и биохимическими, а также типологическими свойствами нервной системы); 3) индивидуально-личностным свойствам (экстраверсии / интроверсии , уровню нейротизма , типу межполушарной асимметрии или амбидекстрии , характеру); 4)когнитивному стилю (полезависимости — поленезависимости, импульсивности — рефлексивности, ригидности — гибкости); 5) текущему состоянию (активному — пассивному, бодрственному-просоночному, трансовому — гипнотическому); 6) качеству внимания при той или иной выраженности внутренних и внешних помех (5). Иначе говоря, особенности целостного образа восприятия зависят от того, что человек выделяет как наиболее важное, значимое в потоке информации (например, фонематический или семантический аспекты речи; форму или цвет; образ или слово; громкость, интонацию или тембр голоса; суть события или эмоции, связанные с ним и т.д.); как он эту информацию извлекает (эмоционально или рационально, неосознанно или осознанно, критично или некритично, узнавая, как модификацию пройденного опыта, или воспринимая, как новый опыт и т.д.); почему он именно эту информацию извлекает и для чего ему это нужно (мотивации, стратегии и тактики). Следовательно, характер самого восприятия (чувственного познания мира) и образа восприятия зависит от врожденных и приобретенных свойств и качеств человека, его текущего состояния, объективных и субъективных факторов и следов памяти всех прошлых восприятий (см. выше).Сложносоставный генезис образа восприятия ставит нас перед фактом размывания трех границ: между генотипической — фенотипической составляющими сенсорных процессов матери, между объективной — субъективной обусловленностью ее внимания, между физиологическим — личностным компонентами ее перцепции . «Что», «как», «почему» и «для чего» экстероцептивных ощущений создают только часть целостного образа восприятия.

    Другую часть образа восприятия создают интероцептивные и проприоцептивные ощущения, которые обеспечиваются действием соматовисцеральной системы; их общим свойством является то, что они не образуют сенсорные органы, а широко распространены по всему телу" (3). Соматовисцеральные ощущения не являются пассивным процессом, но вызывают двигательные реакции организма, вегетативные либо мышечные и, наряду с экстероцептивными, формируют поведение человека, хотя в норме находятся по интенсивности на околопороговом уровне, увеличиваясь при различных нарушениях внутренней среды организма" (3). Они создают основу для аффективной деятельности, чем в итоге формируют и регулируют поведение и в большой степени определяют сам характер познания, психические состояния и свойства личности (5). В процессе адаптации (соцадаптации) индивида при определенных внешних условиях свойства соматовисцеральной системы в совокупности со свойствами органов чувств создают определенные феномены . Известно, что человек (и организм, как неотъемлемая его часть) адаптируется каждое мгновение, т.к. изменения внешних и внутренних условий происходят постоянно. Адаптация организма к слабым и средним по силе раздражителям происходит достаточно быстро и мало заметна для человека, при этом повышается устойчивость организма и вырабатываются навыки и привычки . Недостаточно значимая информация воспринимается организмом как слабый раздражитель. Психикой она часто даже не осознается и слабо структурирована. Чуть более значимая информация воспринимается организмом как средние раздражители, поэтому реакции организма на нее более явные, и психика ее больше структурирует. Адаптация же к любым значимым для организма и психики факторам является стрессом . «В процессе адаптации все вовлеченные в нее органы, изменяясь количественно и качественно, образуют функциональную систему , ответственную за адаптацию. Развивающиеся здесь структурные изменения представляют собой системный структурный след …» (3) Изменения, наступающие вследствие стресса, вызывают ряд физиологических, психических и психологических явлений, поскольку «следы даже однократных воздействий экстремальных факторов… на организм человека приводят к изменениям вегетативных функций … Эти изменения формируют в организме так называемую »вегетативную память", в основе которой лежит (среди прочего) своеобразная взаимосвязь между отдельными элементами тканевой, сосудистой, эндокринной, иммунной систем…" (3), осуществляемая посредством мышечных фасций (7). Именно на уровне стресс-реакции на всякую значимую информацию и появляются характерные психосоматические феномены, порождающие более или менее устойчивый «продукт» взаимодействия психики и тела в виде индивидуальных психосоматических паттернов . Вопрос об устойчивости «продукта» взаимодействия психики и тела неразрывно связан с инерционными свойствами материи тела, свойствами памяти и психологической значимостью информации. Поскольку для организма и психики информация — это «раздражители», которые воздействуют на параметры, сложившиеся до данного воздействия, то и характер переработки новой информации зависит от характера переработки прежде записанной информации . Наслаиваясь, однотипная информация и однотипные способы обработки информации (реагирование) создают характер индивидуальной адаптации. «В основе формирования индивидуальных адаптаций лежат следы предшествующих раздражителей» (3). Сталкиваясь всякий раз с ситуацией, отчасти и чем-то напоминающей значимую, и тем более эмоционально значимую, человек будет испытывать похожие состояния через переживание комплекса первоначальных ощущений и представлений. Они возникают в результате воссоздания сформировавшегося в момент стресса системного структурного следа в организме с тем же, примерно, набором соматовисцеральных ощущений . Произойдет вспоминание тех же эмоций, мыслей, настроений, сигнализирующих о значении соматовисцеральных ощущений: в связи с тем, что в памяти хранится энграмма стимула-эталона (память о стрессогенной информации), информация будет узнаваться человеком «как прежняя ». Равным образом, это справедливо при актуализации энграммы на фоне подпороговых ощущений. Образ восприятия подобного типа ситуаций и характерного типа реагирования на них будут тем более устойчивыми, чем сильнее было первое потрясение и чем меньше было оказано впоследствии противоположных влияний. Я считаю, что здесь размыты границы телесных и психических реакций, и потому нет никаких оснований разводить их во времени (что возникло раньше): одну и ту же информацию психика опосредованно познает через тело (вегетативная память — «субстрат» эмоционально-аффективного знания), а тело опосредованно познает через психику (узнавание стимула-эталона есть припоминание его значения).При этом экстероцептивные ощущения создают, в основном, когнитивный компонент образов восприятия, следов памяти, мыслей, рефлексивных образов («я знаю, что это…»), а проприоцептивные и интероцептивные ощущения создают, в основном, их аффективный компонент («я переживаю то, о чем знаю, что это…»). Такой плотный характер взаимодействия, взаимовлияния и взаимопроникновения психики и тела соединяет энергии тела и психики в единую биопсихическую энергию человека(греч. energeia — деятельность, активность, сила в действии). Таким образом, все ощущения являются конгруэнтными друг другу знаками , совместно сообщающими значение одной и той же информации, и отчасти формирующими устойчивый «продукт». Сам же «продукт» проявляется «процессуально» в характерных ритмах, темпах, температуре тела, степени его «протекаемости», движениях, позах, осанке, дыхании, запахе и звучании. Именно этот «продукт» беременной женщины сообщает плоду сигналы, которые он телесно переживает идентично значению (+,-) ее текущих реакций , переживаний и соматовисцеральных ощущений. Однако, знаки "+" и "-" не содержат в себе смысла воспринимаемой информации («почему это случилось, и для чего это нужно»): поскольку смысл — образование духовной сферы человека, плод его не может постичь. Но так ли это?

    Смысл пронизывает состояния и переживания человека, каждое действие содержит в себе смысл и обусловлено им. Смысл, как психологическая реальность, 1) «суть, главное, основное содержание (иногда скрытое) в явлениях, сообщении или поведенческих проявлениях; 2)личностная значимость тех или иных явлений, сообщений или действий, их отношение к интересам, потребностям и в целом к жизненному контексту конкретного субъекта» (8). В психологии смысл используется во втором определении. Смысл позволяет человеку, руководствуясь определенными оценочными критериями, выбирать актуальный тип поведения и формулировать отношение к своему опыту. Представления о смыслах начинают формироваться еще в раннем детстве в недрах семьи в соответствии с культуральными/национальными особенностями, общим культурным уровнем и морально — нравственными/этическими представлениями ее старших членов. Однако мы предполагаем, что зачатки системы смыслов берут свое начало в пренатальный период развития человека и гораздо более сложно организованы, чем об этом принято считать. Поэтому анализ начальных этапов процесса формирования смыслов (как я это понимаю) поможет понять хранящийся в глубинах памяти основной «материал», из которого развиваются жизненные стратегии человека.

    В течение жизни человек «обрастает» множеством критериев оценки, но прежде других образуются, как известно, критерии «удовольствия» - «неудовольствия» . Зачатки этих критериев зарождаются, не в младенчестве, но у эмбриона, и выражают, по моему мнению, отношение качества и силы внешних влияний к уровню реактивности нервной системы плода . Зародыш находится во внутреннем пространстве матери, но для него это пространство — внешнее: невзирая на теснейшую связь, единение с матерью, он представляет собой отдельную жизнь, подобно зерну, посаженному в почву. Насколько желанна или нежеланна эта зарождающаяся жизнь, настолько эмоционально это переживается матерью и выражается в её настроениях, психических состояниях и изменениях на соматическом уровне (на уровнях нервной системы, мышечном, жидкостей внутренней среды и др.). Посредством материнских психосоматических реакций информация об её отношении (осознанном или не осознанном — не имеет значения) к данной беременности кодируется на клеточном уровне и закрепляется в нервной системе зародыша с момента закладки нервной пластинки, т.е. примерно с третьей недели после зачатия; этот код — первая предпосылка будущих базовых, биопсихических паттернов человека. В дальнейшем все значимое для матери, что изменяет ее состояние, «проецируется» во внешнее пространство плода. «Информация» поступает с кровью, лимфой и тканевой жидкостью. Это — внутренняя среда материнского организма , состав которой зависит от реакций ее организма на внешние и внутренние воздействия. Состав внутренней среды порождает «явления», благоприятные или неблагоприятные для плода (естественно, спектр «явлений» гораздо шире, и здесь разводится на полярности намеренно). Уже во второй половине внутриутробного развития плод ощущает характерные изменения околоплодной жидкости, сигнализирующие об актуальном психосоматическом состоянии матери, через запах и вкус, что отражается на его активности и состоянии. Он переживает противоположные по знаку влияния и их нюансы через все виды и типы ощущений множество раз, обучаясь телесному знанию о сути явлений его мира, с которым слит, но которым не является (вероятно, способность к синхронизации и идентификации с объектом восприятия имеет внутриутробный генез). Неблагоприятные условия означают угрозу жизни, т.е. опасность отторжения и преждевременного изгнания — смерть , в отличие от благоприятных условий, просто означающих жизнь как данность. Это является «смыслом — сутью», основным содержанием в явлении, сообщении (8). Ощущение опасности стимулирует в биологическом организме избегание смерти, или стремление к жизни, за которую он борется в меру своих сил. Поэтому небольшие внутриутробные «сложности» видятся непременным и необходимым условием успешного развития навыков выживания еще до рождения . В равной степени это справедливо и по отношению к самому процессу родов (хоть и своевременное, но — «изгнание-смерть»): прохождение десяти сантиметров родовых путей является настолько большой опасностью и сильной травмой для плода, что уровень адреналина в его крови повышается намного выше уровня, наблюдаемого у взрослого человека во время сердечного приступа. Но именно эти физиологические условия являются ключом к успешному прохождению плодом родовых путей и выходу из материнского лона. Эти же условия дают первый реальный (телесный!) опыт преодоления «смерти» и способствует совершению первого дыхательного акта и адаптации к новым условиям. Так, первые и основные смыслы человек познает и оценивает через опыт телесных состояний равновесия и тревоги еще в утробе матери; эти состояния раскрывают суть дуального бытия физических тел через образование двух базовых групп ощущений: удовольствия (жизнь) и неудовольствия (смерть). Стремления к смерти биологический организм не знает. «Живое, которое просто функционирует» (В. Райх), знает только одно стремление — к жизни. Поскольку знание о жизни и смерти (реакции плода) соответствует сообщаемым в явлениях смыслам (материнские психосоматические реакции) и приобретается телом посредством опыта до и во время рождения, оно является надежным биопсихическим знанием.

    Младенец в гораздо большей степени «биологическое», чем «социальное» и «психическое» существо, и система знаков в этом возрасте телесная, состоящая из конкретных, «естественных знаков» (6). То, что младенцу ощутимо известно как приятное или неприятное (состояние ), и есть естественные знаки. Они тяготеют по законам консолидации следов памяти к создавшимся в дородовой период двум полярным группам знаков-состояний, образуя день за днем две части единого фундамента всех знаковых систем человека. Естественные знаки формируют первые причинно-следственные связи (с кем/чем связано приятное-неприятное), образующие базовый уровень памяти человека — моторную биполярную память . В младенчестве хороший контакт с матерью, грудное вскармливание и нежная забота усиливают позиции знаков удовольствия, а отсутствие такого контакта усиливает позиции знаков неудовольствия. Поэтому наличие или отсутствие любви матери в основном определяют параметры развития эмоциональной памяти человека, которая закладывается на материале естественных знаков моторной памяти. Следовательно, в норме биопсихическое знание о жизни (удовольствие) и смерти (неудовольствие) усложняется и углубляется фактом появления эмоциональной памяти . Она образуется знаками безусловной любви, вызывающей РАДОСТЬ . Биопсихическое знание, подобно телу зародыша в первые недели эибриогенеза, приобретает трехслойное строение, а некое количество причинно-следственных связей между знаками трех типов (жизнь/удовольствие — любовь/радость — смерть/неудовольствие) образует базу данных первой знаковой системы — системы ощущений . На нее, постепенно развиваясь, накладывается ассоциативная и образная знаковые системы, а позже — системы представлений и понятий. Поскольку для ребенка 1,5–2-х лет основными критериями оценки все еще остаются базовые состояния (хорошо/плохо= удовольствие/неудовольствие=жизнь смерть), то в процессе воспитания и социализации, через механизм подкрепления и отвержения любви , в многоуровневой знаковой системе происходит образование конгруэнтностей . Но конкретно мыслящий ребенок, в силу все еще сохраняющейся внутриутробной способности к синхронизации и идентификации, воспринимает и обобщает конгруэнтные знаки в тождества . И потому, исходящее от родителей: «Это хорошо » для него означает: «Мне спокойно» (состояние равновесия) = «Это приятно» (ощущение удовольствия) = «Я хороший» + возможно наличие образа = «Меня любят (радость)» = «Это »жизнь" (смысл). Исходящее от родителей «Это плохо » означает: «Мне тревожно» (состояние) = «Это неприятно» (ощущение) = «Я плохой» + возможно наличие образа = «Меня не любят (печаль)» = «Это »смерть" (смысл). Таким образом, состояние и ощущение ребенка, сообщающие суть явлений (смысл), но пронизанные индивидуальными ассоциациями, трансформируются в фундамент будущего здания морально-нравственных критериев через понятия взрослых — «хорошо» и «плохо». Поэтому, когда в 3–7 лет ребенок вступает в общество, законы которого устроены не по принципу удовольствия и радости, но по правилам «можно», «нельзя», «должно», «полезно», «вредно», «выгодно», он остается вне телесных меток и ориентиров, по которым до сих пор происходило непосредственное познавание сути предмета; теперь оно подменяется опосредованным — через мнение значимых взрослых, соответствие которому приносит любовь. Но поскольку значимые мнения ребенком переживаются , то они вызывают в теле ряд характерных вегетативно-мышечных реакций, которые закрепляются при последующих подобных переживаниях. У ребенка 7–10 лет уже образуется в начальной стадии система смыслов, при этом «личностная значимость… явлений, сообщений… действий…» возникает из телесных переживаний и воспоминаний о пережитом принятии или отвержении значимыми людьми, которое связано с интеграцией в общество взрослых и социализацией. Ориентируясь на возникающие при отвержении или принятии ощущения, человек и далее, в течение всей жизни, привыкает оценивать значительность, значимость и полезность всего, что с ним происходит, по этим или соответствующим понятийным меткам. Такая позиция способствует тому, что человек не «включен» в наблюдение и осознание основополагающего Закона Жизни, который проявляется во всем и выражается через процессы зачатия, рождения, развития, угасания и смерти . Адаптация происходит чаще не к реальным условиям, а к условиям, порождаемым иллюзорными представлениями. Поэтому человек воспринимает как «жизнь» все, что не содержит реальной опасности (эту иллюзию обеспечивает, как правило, «неизменяемость», стагнация его бытия), и как «смерть» все, что содержит в себе отвержение, окончание стабильности и опасность (в частности, всякий новый опыт таит в себе такую опасность). Так, на фундаменте биопсихических смыслов («жизнь» — «смерть») происходит двойное опосредование, слияние личностных и базовых смыслов и подмена понятий . Иллюзии сотен миллионов людей, разрастаясь, порождают псевдореальность , к которой и происходит соцадаптация. В соответствии с таким типом соцадаптации формируется определенный тип телесности, призванный защитить человека от характерных для него дезадаптаций и декомпенсаций. Установка «страх перед жизнью» (опасность!) переориентирует деятельность тела, а именно качество и знак действия механизмов адаптации. Поскольку стремление к жизни проявляется через преодоление опасности (смерти), адаптационные механизмы порождают психосоматические защитные паттерны в опасной (стрессовой) ситуации (или в тех, которые личность считает стрессовыми): «каждая мышечная судорога содержит историю и смысл своего возникновения» (В. Райх). Лишенный , как правило, радости, человек обучается программировать свои действия так, чтобы избежать телесного неудовольствия и/или соответствующего ему индивидуального представления, и через это достичь удовольствия более «высокого» порядка. Уникальные системы соответствий индивидов, пронизанные уникальными ассоциациями и смыслами, выражаются в едином, наблюдаемом и переживаемом, «продукте». Назову его «телесность».

    Под телесностью понимается качество, сила и знак телесных реакций человека, формирующихся с момента зачатия в процессе всей жизни. Телесность не идентична телу и не является продуктом одного лишь тела. Как реальность, она — результат деятельности триединой природы человека. Это субъективно переживаемое и объективно наблюдаемое выражение и свидетельство вектора (+ или -) совокупной энергии индивида (греч. energeia — деятельность, активность, сила в действии). Телесность образуется в контексте генотипа, половой принадлежности и уникальных биопсихических особенностей индивидуума в процессе его адаптации и самореализации. Основой формирования телесности является единая память.
    Телесность проявляется как процесс в форме тела через асимметрии, характерные движения, позы, осанку, дыхание, ритмы, темпы, температуру, «протекаемость», запах, звучание и гипнабельность. Телесность изменяема: характер ее меняется в соответствии со знаком телесно-чувственных процессов. Эти изменения не идентичны процессам развития, взросления или старения, но перечисленные процессы влияют на нее и в ней проявляются. Поскольку ее формирование зависимо от внешних и внутренних условий, то значительные изменения этих условий влекут за собой изменения телесности человека. На состоянии телесности отражаются мотивации, установки и, в целом, система смыслов индивидуума, поэтому она хранит обобщенное знание человека и представляет собой материальный, видимый аспект души (психе).
    Так же, как и тело (слав. tъlo / лат. Tellus — основа, почва, земля), телесность призвана выполнять охранительную и поддерживающую функции в адаптационных процессах, и в этом — ее первое назначение.

    Уровень развития телесности (диапазон) позволяет человеку в той или иной степени «резонировать» с миром, что является другим ее назначением.

    Третьим, последним назначением телесности является обеспечение разъединения духа/души и тела в момент смерти.

    Литература


    1. Ожегов С. И. Словарь русского языка, М., Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1961г.

    2. Основы перинатологии п/ред. проф..Н. П. Шабалова и проф. Ю. В. Цвелева

    3. Основы физиологии человека в 2-х томах, С-Пб, Международный фонд истории науки, 1994г.

    4. Словарь практического психолога, Минск, Харвест, 1997г.

    5. Современная психология: справочное руководство, Москва, ИНФА-М, 1999г.

    6. Соломоник А. Семиотика и лингвистика, М., «Молодая гвардия», 1995г.

    7. Хрестоматия по телесно-ориентированной психотерапии под ред. Л. С. Сергеевой, С-Пб, 2000г.

    8. «Человек», Философско-энциклопедический словарь, М., «Наука», 2000г.

    9. Wechowsky, Andreas (1997), Konzepte der Erdung; Energie@ Character, №15, Berlin, 1997

    Дипломная работа *

    4 700руб.

    Описание

    В заключение следует подвести итог проделанной работы. В ходе написания данной работы было произведено всестороннее исследование проявления принципов постмодернизма в высокой моде сквозь призму гендерных трансформаций. Для реализации данной цели были решены поставленные задачи, что позволило добиться желаемого результата.
    В первую очередь, было проведено исследование философских и эстетических основ постмодернизма, определено место этого феномена в истории искусства, изучено его влияние на дизайн, искусство и моду конца XX века и начала XXI века.
    Также были исследованы ключевые гендерные теории современности, рассмотрены причинно-следственные связи формирования принципов телесности в современной моде.
    Именно под влиянием моды в культуре XX века происходил процесс формирования образов «му...

    Введение 3
    Глава 1. Теоретические аспекты взаимодействия постмодерна и гендерных трансформаций 8
    1.1 Понятие постмодернизма и его развитие в искусстве 8
    1.2 Взаимосвязь гендера с изобразительным искусством и модой 25
    Глава 2. Отражение теорий постмодерна в работах современных модельеров 52
    2.1 Постмодернистская трактовка модного образа мужчины и женщины 52
    2.2 Постмодернизм в коллекциях высокой моды 68
    Заключение 79
    Список литературы 81
    Альбом иллюстраций 85

    Введение

    Проблема изучения истории костюма в XX веке заключается не столько в постоянной смене модных тенденций, сколько в подходе, который используется при анализе.
    Актуальность исследования определяется тем, что в культуре XX- XXI века внешний облик человека, его образ, приобретает одно из ключевых моментов в процессе коммуникации. Поэтому изучение динамики гендерной идентичности в моде XX-XXI века с использованием гендерного подхода может стать продуктивным.
    XX век проявил небывалую изобретательность, формируя через костюм образ своего времени, его желаний, поисков и новаций. Стремительное изменение пластического языка нового века, по мнению российского исследователя Михаила Герман объясняется не столько дерзким экспериментом, сколько исторически обусловленной, естественной (во многом и защитн ой) реакцией на новые и совершенно не привычные реалии XX столетия.
    В начале 60-х гг. в искусстве Запада оформились новые направления, положившие начало постмодернизму. Можно констатировать, что на сегодняшний день недостаточно изучена взаимосвязь и точки соприкосновения интереснейших явлений в мировой культуре XX века – постмодернизма и гендерных трансформаций в высокой моде. Именно этим можно обосновать актуальность выбранной темы.
    Цель данной работы – анализ влияния постмодерна на телесность, гендерные трансформации и моду.
    Задачи работы:
    1. Рассмотреть теоретические аспекты взаимодействия постмодернизма и современного искусства.
    2. Определить понятие гендера и рассмотреть ключевые теории.
    3. Выявить взаимосвязь современной моды с изобразительным искусством
    4. Охарактеризовать отражение теорий постмодернизма в работах современных модельеров
    5. Проанализировать постмодернистскую трактовку телесности как модную тенденцию
    6. Рассмотреть влияние гендерного подхода на формирование высокой моды
    Объектом данного исследования является постмодернизм.
    Предмет – развитие высокой моды в его контексте.
    Обзор литературы. Во время выполнения работы были использованы многие книги, так или иначе затрагивающие вопросы, связанные с выбранной темой.
    Для рассмотрения философских и эстетических основ постмодернизма наиболее полезными стали труды Бохм-Дюшен М, Кук Д. «Современное искусство», Аппиньянези Р. «Постмодернизм», поскольку в них предоставлена полноценная информация о характерных особенностях эпохи постмодернизма, об основных философских течениях XX века и о ведущих понятиях этого направления. Из отечественных исследований можно выделить работу Зыбайлова Л.К. и Шапинского В.А. «Постмодернизм».
    Особенно стоит выделить работу Жеребкиной И.А. «Прочти мое желание...»: Постмодернизм, психоанализ, феминизм», поскольку именно в ней нашли отражение исследования гендерных проблем в русле постмодернизма.
    Западное искусствознание более продуктивно в изучении проблемы взаимовлияния изобразительного искусства и костюма. Основным исследователем в данной области является американский ученый Ричард Мартин - сотрудник музея Метрополитэн, ставший куратором тематических выставок, таких как «Мода и сюрреализм» в 1987 г. и «Мода и кубизм» в 1998 году и издавший к ним сопроводительные монографии. Английская исследовательница Алис Маккрелл в 2005 году опубликовала книгу «Искусство и мода», рамки исследования имеют значительную хронологическую протяженность: от эпохи ренессанса до наших дней. Кроме того, следует отметить ряд ученых таких, как Стерн, Вертэ, Трегидцен, Мюллер, Морано, Ким, Хард, Филинн, Бодо, обращавшихся к вопросу взаимовлияния изобразительного искусства и костюма в моде различных эпох.
    Помимо зарубежных монографий необходимо отметить, что за последние десятилетия были проведены десятки выставок по всему миру. Все они специализировались на исследовании искусства и костюма, их синтезе, взаимовлиянии (Мода 1900-39 Лондон 1975; Ретроспектива творчества Ив Сен Лорана 25 лет Музей Метрополитэн 1983-1984; Иссей Мияки 1983, 1998 Париж; Биеннале, посвященное моде 1996 Флоренция; Кристиан Диор 1996 Метрополитэн; Европа 1910-1939 Париж 1997; 100лет искусства и моды Лондон 1998; Уорхол: гламур, стиль, мода 1997-1999 США, Австралия, Канада, Европа; Выставка моды Art/Fashion 1997 Сохо Нью-Йорк Музей Гуггенхайм; Ив Сен Лоран диалог с искусством 10-18 марта 2004 Париж; Версаче 1997-1998 Метрополитан, 2002-03 VAM; Армани 2000-01 Метрополитэн, 2003-04 VAM; Скиапарелли 2003 Филадельфия; Март 2007 Сюрреализм U Мода Лондон).
    Среди отечественных исследователей взаимосвязи искусства и костюма следует отметить Болдано, Ермилову, Затулий.
    Для изучения особенностей эпохи главным источником стала книга Бивиса Хиллера «Стиль XX века», поскольку в ней рассмотрены основные стили, господствовавшие в искусстве, литературе, моде, дизайне всех десятилетий XX века. Важно то, что автора интересует не только искусство, но и повседневная жизнь людей того времени, а это даёт отличное представление о духе эпохи. Основными источниками информации для изучения модных тенденций рассматриваемого мной периода, проявления сюрреализма в моде стали труды А. Ю. Демшиной «Мода в контексте визуальной культуры: вторая половина XX – начало XXI вв.», а также книга «Fashion» из серии «Oxford History of Art». В них проводится исследование моды в контексте современной культуры, даётся характеристика основных тенденций, а также определяются факторы, повлиявшие на их развитие.
    Изучение моды в динамике культуры традиционно строится на фактологических данных, зафиксированных в этнографии, истории, искусстве, литературе. История моды сквозь призму истории костюма в настоящее время достаточно исследована. Здесь необходимо упомянуть работы отечественных авторов Г.П.Дудниковой, Ф.Ф.Комиссаржевского, Н.М. Каминской, и др. Так же особенно стоит отметить исследование Д.Ю. Ермиловой «История домов моды». В этой книге рассматривается история костюма 20 века с позиций развития модных домов, становления дизайнерских брендов. Благодаря данному исследованию можно проследить смену тенденций в коллекциях известных модельеров.
    В зарубежной науке к истории костюма, в том числе и к современному костюму, обращаются Э. Такер, В. Брун и др. Так же и среди зарубежных исследований необходимо выделить работы, посвященные моде ХХ века. Это Балдано И.Ц. «Мода ХХ века», Которн Н. «История моды в ХХ веке», Зелинг Ш. «Мода. Век модельеров. 1900 – 1999», учебные пособия по современной моде: Третьяковой Т.Н «Мода ХХ века» и сборник Мода: «Haute Couture»: Метод. пособие.
    Для рассмотрения непосредственно творчества дизайнеров полезными источниками стали книги Ш. Зелинг «Мода: Век модельеров, 1900-1999», Y. Kawamura «The Japanese revolution in Paris fashion», статья Л. Катасоновой «Японская мода вчера, сегодня, завтра», а также статьи из энциклопедии о моде под редакцией Валери Стил «Encyclopedia of clothing and fashion». Они помогли наилучшим образом охарактеризовать отличительные черты творчества каждого из дизайнеров. Для подбора иллюстраций, а также чтобы в некоторой степени дополнить информацию, найденную в вышеописанных трудах, мной были использованы интернет-источники, а также книга «История моды с XVIII по XX век: коллекция Института костюма Киото», предоставляющая большое количество иллюстраций в хорошем качестве.
    При выполнении работы были применены следующие методы: исторический, социокультурный, искусствоведческий подход, а также методы типологии и классификации.
    Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы, альбома иллюстраций. Во введении определяется актуальность исследования, ставятся его цели и задачи, даётся краткий обзор использованной литературы. В главах последовательно раскрывается поставленная цель: в первой рассмотрен феномен постмодернизма в современной культуре, а также исследованы ведущие гендерные теории. Во второй – отражение постмодернизма в искусстве высокой моды. В заключении подведены основные итоги работы, сделаны обобщающие выводы. В альбоме иллюстраций наглядно представлены исследуемые феномены мировой моды.

    Фрагмент работы для ознакомления

    Список литературы

    1. Антология гендерной теории. // Под редакцией Е. Гаповой, А. Усмановой. - Минск: Пропилеи, 2000. - 382 с.
    2. Аппиньянези Р. Постмодернизм; [Пер. с англ. В. Правосудова]. - СПб.: Академ. проект, 2004. – 173 с.
    3. Балдано И.Ц. Мода ХХ века: энциклопедия / И.Ц. Балдано. – М.: ОЛМА- пресс, 2002.
    4. Барт Р. Система Моды: статьи по семиотике культуры / Р. Барт; пер. с фр., вступ. ст. и сост. С.Н. Зенкин. – М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2003.
    5. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2000.
    6. Бодрийяр Ж. Система вещей. - М.: Рудомино, 2001. - 218 с.
    7. Брайсон В.Политическая теория феминизма. - М.: Олма-пресс, 2001. - 312 с.
    8. Бруард, К. История костюма в контексте культуры // Теория моды. - 2006. - №1 - С.49. Тихомирова, А. Мода на выставки о моде: Кристиан Диор и Германия // Теория моды - 2007. - №4 -С.259-268.
    9. Бушмакина О. Н. Философия постмодернизма. - Ижевск: Удмурт. ун-т, 2003. – 150 с.
    10. Вейз Младший Д. Э. Времена постмодерна. - М.: Фонд Лютеранское наследие, 2002. - 239 с.
    11. Вейнингер О. Пол и характер. - Мн.: Попурри, 1997. - 416 с.
    12. Власов В.Г. Авангардизм. Модернизм. Постмодернизм: [терминологический словарь]. - Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2005. – 315 с.
    13. Гендерный калейдоскоп. Курс лекций. // Под ред. Малышевой М.М. - М.: Academia, 2002. - 520 с.
    14. Герман М. Модернизм. Искусство первой половины XX века. Спб., Изд. «Азбука – классика», 2003. – С. 241.
    15. Дагган, Дж. Г. Величайшее шоу мира: взгляд на современные показы мод в их связи с искусством перформанса // Теория моды - 2006-2007. - №2. - С.49.
    16. Демшина А. Ю. Мода в контексте визуальной культуры: вторая половина XX – начало XXI вв. – СПб.: Астерион, 2009. – С. 89.
    17. Дианова В.М. Постмодернистская философия искусства: истоки и современность / В.М. Дианова. - СПб.: Петрополис, 1999. - 238 с.
    18. Ермилова Д. Ю. История домов моды. – М.: Academia, 2004. – С. 186.
    19. Жеребкина И.А. «Прочти мое желание...»: Постмодернизм, психоанализ, феминизм. - М.: Идея-Пресс: Олеся Назарова, 2000. - 251 с.
    20. Затонский Д.В. Модернизм и постмодернизм: Мысли об извечном коловращении изящных и неизящных искусств. - Харьков: Фолио; М.: АСТ, 2000. – 255 с.
    21. Зелинг Ш. Мода: Век модельеров, 1900-1999. – Кёльн: Konemann, 2000. – С. 495.
    22. Ильин И. П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. - М.: Интрада, 1996. - 220 с.
    23. Ильин И.П. Постмодернизм: От истоков до конца столетия: Эволюция науч. мифа. - М.: INTRADA, 1998. - 255 с.
    24. Каган М. С. Философия культуры. - СПб.: Издательство «Лань», 2008. - С. 354.
    25. Казин А.Л. Образ мира. Искусство в культуре ХХ века. М., 2004.
    26. Килошенко М. Интуитивное прогнозирование моды на основе репрезентативности // Мода и дизайн. - СПб.: СпбУТиД, 2002 - С. 5-6.
    27. Килошенко М.И. Психология моды: теоретический и прикладной аспекты. - СПб.: СПГУТ, 2001. - 192 с.
    28. Клецина И.С. Гендерная социализация - СПб.: Из-во РГПУ им. А.И.Герцена 1998. - 92 с.
    29. Козловски П. Культура постмодернизма. - М.: Республика, 1997. - 236 с.
    30. Лелеко В. Д. Эстетика повседневности. СПб., 1994.
    31. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. - Спб.: Алетейя, 1998. – 159 с.
    32. Маньковская Н. Эстетика постмодернизма. - Спб.: Алетейя, 2000. - 346 с.
    33. Ницше Ф. Странник и его тень; [пер. с нем. А. Заболоцкой]. - Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2008. – 220 с.
    34. О «паратеатральных формах» в контексте арт-терапии см.: Копытин А.И. Перформанс, инсталляция, работа с объектами и лэндарт // Арт-терапия в эпоху постмодерна / Под ред. А.И.Копытина. СПб.: Речь; Семантика-С, 2002.
    35. Овчинников В. Сакура и дуб. – М.: АСТ, 2005. – С 37.
    36. Осповат Л.С. Диего Ривера. М., 1989.
    37. Петров В.М. Параметры женской привлекательности // Искусство в контексте информационной культуры. Проблемы информативной культуры. Выпуск №4. - М.: Смысл, 1997. - С. 180-194.
    38. Постмодернизм: pro et contra: Материалы междунар. науч. конф. «Постмодернизм и судьбы художеств. словесности на рубеже тысячелетий», Тюмень, 16-19 апр. 2002 г. / [Сост.: Н.П. Дворцова; Редкол.: Т. И. Борко и др.]. - Тюмень: Вектор бук, 2002. - 291 с.
    39. Родионов С.Н. Постмодернизм как стиль мышления и феномен социокультурного освоения мира: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. к.филос.н. - Ставрополь, 2000. - 23 с.
    40. Терещенко Н.А. Постмодерн как ситуация философствования. - СПб.: Алетейя, 2003. – 190 с.
    41. Уотс А. Природа, Мужчина и женщина. Путь освобождения. - К.: София Ltd., 1999. - 288 с.
    42. Фридан Б. Загадка женственности. - М.: Прогресс, 1994. - 470 с.
    43. Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. - М. Магистериум - Касталь, 1996. - 446 с.
    44. Фуко М. Использование удовольствий. Введение // Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. - М.: Касталь, 1996. - С. 273-275.
    45. Хассан И. Культура постмодеризма. // Современная западноевропейская и американская эстетика., - М.: Университет, 2002. - С. 113-124.
    46. Чодроу Н. Воспроизводство материнства: психоанализ и социология пола. // Антология тендерной теории. - Мн.: Пропилеи, 2000. - С. 29-77
    47. Шмерлина, И. Плывущий мир моды // [Электронный ресурс] Режим доступа: http//socreal.fom.ru.
    48. Юлина. Н.С. Женщина и семья, общество. Дискурсии феминистской мысли США вопросы философии, 1994, № 4 - С. 136-152.
    49. Debo K. Loppa L. // Encyclopedia of clothing and fashion / Valerie Steele. – Thomson Gale, 2005. Vol. 1. P. 143.
    50. Issy Blow Remembered by the Fashion World // Elle (UK), September 19, 2007.
    51. Kawamura Y. The Japanese revolution in Paris fashion. – Oxford/New York: Berg, 2004. – P. 133.
    52. When Philip Met Isabella // http: designmuseum.org/design/philip-treacy

    Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.

    * Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.

    Текст работы размещён без изображений и формул.
    Полная версия работы доступна во вкладке "Файлы работы" в формате PDF

    Введение в историю.

    Природа одаривает человека только ему присущими особенностями. Эти врожденные свойства можно совершенствовать своим трудом: улучшать формы тела, делать походку легкой, движения изящными, внешность элегантной. Это работа во благо здоровью. Подражание своей «звезде красоты» без учета природных данных часто переходит в противоположность как во внешнем облике, так и его влиянии на здоровье. В этом аспекте мода на красоту имеет отрицательное значение.

    Слово «мода» применительно к различным сторонам жизнедеятельности человека: к одежде, макияжу, поведению в обществе, в строительстве, интерьере различных помещений, к маркам машин и т.д. Первоначальное значение моды относилось к одежде. Мы надеваем костюм, и он становится частью нас самих. Окружающие воспринимают нас вместе с одеждой. Как определил французский Кутюрье Пьер Карден: «Мода - это способ выражения, это отражение индивидуальных качеств отдельной личности в социальном и моральном аспектах» . По покрою, пошиву костюма можно определить время (эпоху или определенные исторические вехи), профессию человека, социальное положение, черты характера (скромность, добродетельность и др.).

    Далее конские волосы в юбках заменили кринолином - он состоял из тонких металлических полосок, подшитых к ткани. Вот такое обмундирование - круг, носили женщины и девушки. Дамы сильно уставали на балах и во время визитов.

    Головные уборы, громоздкие парики нарушали мозговое кровообращение, вызывали головные боли, головокружения.

    Всевластность моды XX столетия обернулась тем, что в погоне за ней

    человек, примерив, все маски и наряды, обнаружил себя подлинного, вечного и неумирающего, лишь на время погруженного в иллюзию мира со всей его прельстительной божественной красотой. Самой модной новинкой десятилетия стали синтетические ткани. Врачи доказали, что применение синтетических материалов гораздо опаснее для человека. Чем корсеты и криолиновые юбки. Мода 50-60-х годов повернулась к молодым. Молодежь послевоенного поколения уже оценила в одежде практичность и искала возможность самовыражения. Принято считать, что стиль 1950-хбыл самым изящным и очаровательным за всю историю ХХ века. Идеальная домохозяйка и с пылесосом в руках рано утром должна была выглядеть безупречно - с полным макияжем, на высоких каблуках, с прической, уложенной волосок к волоску. Обязательной была небольшая круглая шляпка, кокетливо сдвинутая на глаза, которая зимой заменялась на «менингитку» - маленькую шапочку, прикрывавшую только затылок.

    Что такое корсет и для чего он нужен?

    Корсет - предмет женского белья, туго охватывающий нижнюю часть грудной клетки и живот. Корсет обычно плотно зашнурован сзади. Часто под корсет надевают сорочку, которая обеспечивает больший комфорт при ношении корсета, помогает поддерживать его в чистоте и впитывает пот.

    У каждой женщины должна быть своя коллекция предметов роскоши, в которых не столь важно их практическое значение, сколько то чувство шика и изящества, которое они внушают своей обладательнице. Туфли на неправдоподобно высоких шпильках, колготки с экзотическим рисунком, украшенное серебряными цепочками и кристаллами белье... и корсет. Шелковый, кружевной или кожаный... строгий или, наоборот, легкомысленный. Корсет - вещь универсальная, его можно надевать с юбками, брюками, джинсами, создавая романтический, гламурный или элегантный casual-стиль.

    Корсет дает нам возможность преобразиться: он создает красивую линию груди, даже если от природы бюст девушки не отличается пышностью. Он прячет и сглаживает жировые складки на талии, придает осанке величавость, фигуре - плавность и царственность движений.

    Проблемы, возникающие из-за ношения корсета

    Затруднение дыхания. Одна из таких проблем - сокращение объема легких. Так как настоящие корсеты очень тугие, женщины не могут вдыхать полной грудью. Поверхностное дыхание приводит к тому, что нижняя часть легких оказывается заполненной слизью. Это сопровождается постоянным кашлем, так как организм стремится избавиться от инородного вещества в легких. Возможно, именно поэтому некоторые врачи считают корсет причиной развития туберкулеза. Кроме того, из-за недостатка воздуха женщины часто падают в обморок. Нюхательные соли стали непременным атрибутом почти в каждом доме. Воздействие на внутренние органы. Корсет сжимает внутренние органы, в том числе:

    * Желудок

    * Мочевой пузырь

    * Кишечник

    Такое сжатие не только деформирует печень, но, вдобавок, вызывает расстройство желудка, изжогу и запор.

    В давние времена корсеты носили не только женщины, но и дети. Таким образом их подготавливали к ношению корсета в будущем. Это приводило к атрофии спинных мышц. Став взрослыми, эти девушки уже не могли представить себе жизнь без корсета, так без его поддержки они уже не могли выполнять даже самые простые повседневные дела, например, взять на руки ребенка.

    Неспособность выносить ребёнка. Возможно, одним из самых опасных последствий ношения корсета является то, что часто женщины оказываются неспособными рожать детей. Сжатые и деформированные внутренние органы мешают ребенку нормально развиваться в утробе матери. Возможно и такое, что или роженица умирает или ребенок появляется на свет с врожденными дефектами. Существует мнение, что раньше женщины иногда специально носили тугие корсеты, чтобы избавиться от нежелательной беременности.

    Пирсинг.

    Искусство пирсинга чрезвычайно древнее. Слово «Пирсинг» произошло от английского pierce - прокалывать, просверливать. Строго говоря, под пирсингом понимается вдевание предметов в отверстия, сделанные с этой целью на лице или на теле.

    Пирсинг Пирсинг- одно из самых модных на сегодняшний день направлений в украшательстве своего любимого лица и тела.

    В далёкие от нас времена эта процедура была больше распространена среди сильной половины человечества, так как часто говорила о принадлежности к племени или рангу, и служила для демонстрации власти и мужественности. В настоящее время пирсинг выполняет украшающие, эротические и иные функции.

    Серьги появились именно как мужское украшение. Уже в Древней Азии 7 тысяч лет назад делали серьги для мужчин. Для древних египтян и ассирийцев серьга символизировала высокое положение в социуме. Серьга в древнем Риме обличала раба. Древние греки, носившие серьги, зарабатывали себе на жизнь проституцией. Центурионы Цезаря носили кольца в сосках как знак храбрости. Богатые гречанки и состоятельные римлянки с удовольствием носили серьги с жемчугом, демонстрируя окружающим свой достаток и высокое положение.

    Septum пирсинг (прокол носовой перегородки) был распространен среди воинствующих культур. Для Septum пирсинга использовались клыки животных (распространялось у Irian Jaya), иногда украшения изготавливали из кости ноги убитого врага. Чем большего размера вставлены клыки, кости или другие украшения - тем злее и ужаснее выражение лица воина.

    Прокол губы широко применяется во всем мире, однако только два племени делают пирсинг губы с вставкой кольца: Dogon - племя Мали и Nuba - племя Эфиопии. Во всех других случаях при пирсинге губы использовались специальные губные серьги, изготовленные из дерева, слоновой кости, металла и кристаллов кварца. Пирсинг языка существовал как ритуал у древних ацтеков Центральной Америки и некоторых племен Северо-запада. Шаманы прокалывали язык во время ритуалов для достижения определенного изменения сознания и связи с богами, а кровь использовалась для успокоения богов.

    Опасность для здоровья:

    Есть ли опасность для здоровья в пирсинге? Многие специалисты сходятся во мнении, что пирсинг опасен, даже если он сделан в специальном салоне, так как пирсеры, как правило, не очень разбираются в анатомии человека и в медицине, кроме как, чем обработать поверхность после прокола. А ведь при неправильном проколе можно повредить крупные кровеносные сосуды и вызвать сильное кровотечение, а задев нерв - причинить непоправимый вред здоровью человека. При пирсинге бровей могут быть задеты нервные сплетения и частично парализованы мышцы лица.

    Аллергическое воспаление ранки - самая распространенная проблема, с которой сталкиваются те, кто решился на пирсинг. Причина проста - абсолютно все серьги содержат никель. К примеру, в золоте 583-й пробы соотношение золота и никеля - 14 к 10, а в золоте 750-й пробы - соответственно 18 к 6. Даже небольшой примеси никеля достаточно, чтобы вызвать аллергию - кожное раздражение на мочках ушей. Если на него ещё подействует инфекция, то может возникнуть настоящее нагноение - с мокнущими ранами и корочками.

    Если проколот пупок, очень важно знать толщину украшения. Если она выбрана неверно, ранка будет затягиваться очень долго. Другое нежелательное последствие для женщин при пирсинге сосков - повреждение молочных протоков. Если бесконтрольно прокалывать ушную раковину в ее верхней части, может ухудшиться слух. По мнению врачей, прокалывать хрящ в носу или в ухе опаснее, чем делать отверстие в мочке уха. Хирурги говорят, что при проделывании отверстий в верхней части уха можно занести инфекцию и полностью потерять чувствительность уха. Опасны также и заклёпки в носу, так как инфекция может затронуть местные кровеносные сосуды и распространиться на мозг.

    Самая серьёзная опасность - инфекция, которая может проникнуть в наш организм из-за нестерильных инструментов. Могут передаться такие смертельные болезни, как гепатит, СПИД, туберкулёз и столбняк.

    Есть и другие опасения. Зарубежные специалисты изучили десятки случаев возникновения внезапной слепоты и пришли к выводу, что ядовитые компоненты, содержащиеся в металлических украшениях, могут вызвать не только острое воспаление роговицы глаза, но и головного мозга. Все пациенты, у которых наступило ничем не объяснимое воспаление роговицы, «украшали» свои лица побрякушками. Многие больные пришли к врачу поздно - ядовитые металлы сделали свое дело. Сначала у них появилось обильное потоотделение. Затем кровоточивость, и закончилось все это воспалением глаза. Молодые люди и не подозревали, что причиной резкого ухудшения здоровья может быть безобидное на первый взгляд колечко или другое украшение. Но врачи предупреждают, что «тоннели» в ушах опасны для здоровья.

    Пирсинг полости рта повышает риск заболеваний десен и кариеса и нередко приводит к повреждению зубов. Среди опасностей при ротовом пирсинге можно назвать риск подавиться украшением, утрату ощущения вкуса или вообще способности чувствовать вкус, продолжительное кровотечение, дробление и разрушение зубов, чрезмерное выделение слюны, её непроизвольное истечение изо рта, повреждение дёсен, нарушение речи, затруднение дыхания, пережёвывания пищи и её глотания. По мнению ученых, делая пирсинг для того, чтобы казаться привлекательнее, подростки, по иронии судьбы могут нанести урон той самой привлекательности и своему здоровью.

    Кроме того, пирсинг чреват безобразными шрамами. Если кольца в очень чувствительных местах цепляются за одежду и тянутся за ней, то украшения могут легко порвать кожу. Рубцовая ткань, образующаяся на груди у девушки при пирсинге сосков, может перекрывать млечные протоки, и, если она не воспользуется медицинской помощью, ей будет невозможно кормить ребёнка в будущем.

    Довольно продолжительное время учёные-медики собирали обобщённые данные по жертвам пирсинга. Большую часть обратившихся за помощью составляют люди от 16 до 24 лет. Причём каждый третий случай имеет серьёзные осложнения. Половине пострадавших требуется медицинское вмешательство, даже операции.

    Чаще всего осложнения возникают при проколах языка (50%) гениталий (45%) и сосков (38%). Причины осложнений - бактериальная микрофлора полости рта, гениталий, кожи; близость кровеносных сосудов в области прокола; несоблюдение личной гигиены и режима ухода за проколами; аллергическая реакция на материал украшения; нестерильность инструментов и низкая квалификация мастера.

    Татуировки

    В наши дни под татуировкой (в дальнейшем тату) понимают неглубокое введение в кожный покров посредством колюще-режущих инструментов красящих веществ, чтобы получить долго не исчезающее и устойчивое изображение, узор или рисунок.

    В буквальном переводе с английского языка «tattoo» - «несмываемое слово». Изучающие тату сходятся во мнении, что сам термин «татуировка» ввел в обиход знаменитый путешественник капитан Джеймс Кук после своих вояжей в жаркие края Океании и Полинезии. «Тату» на диалекте островитян означало «рисовать». у явайцев «тату» - «рана»

    Понятно, что в разных регионах Земли тату приобретала особые черты. Например, у народов, населяющих северо-восток Сибири и Аляску (чукчи, ханты, эскимосы, ненцы), культивировались изображения тотемных животных-покровителей племени - Медведя, Кита, Оленя. У скифских вождей и принцесс обнаружились рисунки лошадей, баранов, мифических существ. Татуировкой покрывались тела, руки, ноги, лицо, половые органы. Это делалось как для обозначения принадлежности к тому или иному роду-племени, так и для устрашения противника в бою. Например, у древних славян воины наносили себе лицевую татуировку.

    У наших предков был весьма популярен травный, растительный орнамент, передающий сочное живое ощущение растения, наполненного соками, могучей жизненной силой. Его образцы, в отличие от не столь долго живущих татуировок, исчезающих вместе с их владельцами (если не применялась специальная обработка или специфические условия хранения), сохранились на художественных изделиях резьбы по кости, например, ларцов и тарелок, датируемых XVIII вв. из собрания Музея этнографии народов СССР.

    Не забудем и о специальных шаманских тату, связанных по смыслу с целительской, предсказательной, обрядовозаклинательной практикой шамана, нередко - вождя племени. Аналогичную функцию несли тату в Азии, где выполнял и роль амулета (например, у бирманцев).

    Большой вклад (в том числе по теме тату) в общую копилку изучения народов региона Микронезии внес наш знаменитый соотечественник, ученый-этнограф Николай Миклухо-Маклай. Наблюдая за туземцами, он заметил интересный факт, что для многих племен Океании нанесение тату символизировало достижение брачного возраста, как для мужчин, так и для женщин. Там же, помимо отличительных символов принадлежности к тому или иному роду, татуировка была знаком высокого общественного положения, как, например, на островах Самоа.

    Охотники и рыболовы могли татуировать себе символы моря или леса, животных или рыб для удачи в охоте или рыболовстве. А новозеландское племя маори столь заботилось о точности воспроизведения рисунков лицевых тату (моко), что его вожди ставили их, например, в качестве личных подписей на договорах при продаже своих земель британцам в XIX веке.

    Европе практиковали татуторгующие люди - купцы, ремесленники, а также воины. Среди этих сословий до сих пор широко распространена цеховая или профессиональная солидарность. Иногда это могло выражаться в нанесении знака профессии на тело.

    Татуировкой (как иногда и клеймом) наказывали, помечая не просто провинившихся, а особо жестоких убийц, насильников, воров и конокрадов, не делая особых различий между мужским и женским полом.

    Свои знаки отличия были у жриц любви: незамысловатые сердечки, имена запомнившихся любовников, возможно порнографические символы, названия публичных домов или мест, где промышляла гетера. Особенно процветало тату у моряков, насмотревшихся диковинок по всему миру. У многих из нас (и вполне обоснованно, надо заметить) моряки ассоциируются с загадочными и широкими натурами. Действительно, кто мог отправиться в долгое плавание, не видя все это время суши, питаясь сухарями, солониной, элем, частенько оставаясь без пресной воды. Выглядит естественным желание человека, долгое время проведшего в замкнутом пространстве корабля, испытать на своей просоленной морскими и океанскими ветрами шкуре чужеземные диковинки. И татуировка, в числе прочих непременных атрибутов, стала приметой моряка.

    Не стоит думать, что наносимые в те времена изображения являлись верхом красоты и изящества. Совсем нет. В ходу были простейшие рисунки и сюжеты. Например, черепаха могла означать, что ее носитель пересек экватор, якорь - что молодцу покорилась Атлантика. Но так как бывать морякам приходилось в разных странах и континентах, то иногда среди общей массы стандартных тем тату могли попадатьсяи настоящие шедевры, напоминающие их обладателям о пережитых приключениях. Например, руку одного вполне могли украшать родоплеменные знаки таитянских островитян. Ногу другого - обвить восточные драконы. Торс третьего - покрыть загадочные символы индейских племен. Естественно, что, возвратившись при удачном раскладе, домой, моряки просто не могли не стать объектом повышенного интереса как среди дам, так и не бывавших в море мужчин.

    У военных тату тоже пользовалось уважением, чему были свои причины. Рыцари средневековья не брезговали наносить тату в походах, ибо татуировка, срезанная с тела покойного и специальным образом обработанная, могла служить своеобразной похоронкой для его родных или знаком принадлежности к закрытой социальной группе, тайному обществу.

    Проблемы, возникающие при татуировках

      Инфекция . Занести инфекцию можно, если недостаточно аккуратно обращаться с татуировкой сразу после ее нанесения. При малейшем подозрении на инфекцию необходимо обратиться к врачу;

      Аллергия . Бывает, что пигменты, входящие в состав краски, вызывают аллергическую реакцию;

      Гранулёма . Гранулёма - это воспаление, имеющее вид плотного узелка. Если вокруг татуировки образуются плотные подкожные узелки, скорее всего это гранулёма. За исключением запущенных случаев, это лечится и встречается крайне редко.

    Каблуки

    Сейчас в моде каблуки различной длины и формы, которая может быть самой причудливой: расширяющейся книзу, колоннообразной, клинообразной или шпилькой. Люди привыкли к этому атрибуту женского туалета, но что они знают об истории возникновения высоких каблуков? С самого начала возникновение каблуков могло быть вызвано двумя основными причинами: эстетические цели (увеличение роста носителя каблуков), практические потребности, диктуемые определенными целями использования каблуков в повседневной жизни.

    Первое упоминание об обуви на «подставке» - прообразе современной платформы - мы находим в Древней Греции, где она использовалась актерами театра для зрительного увеличения их роста. Использование платформы затем было распространено в Китае и Японии, где ношение подобной обуви заменило собой практику пеленания ног женщин для того, чтобы остановить рост их стопы.

    Следующий период времени, когда мы видим заимствование практики ношения обуви на каблуке, относится к 15-16 векам. Для этого века Ренессанса было характерно подчеркнутое стремление вверх, символизирующее собой возвышение человека над действительностью. Это стремление хорошо проявило себя и в моде на обувь. Так, большое распространение получили туфли - chopine, которые представляли собой подобие сандалий на платформе, выполненной из дерева или пробки. Высота каблуков таких «сандалий» была от 14 до 60 см, что подобно ходулям, и возникает вопрос, как женщины сохраняли равновесие. В 17-ом веке, в эпоху барокко, из таких сандалий родился образ современного каблука. Однако сначала это все же была платформа с вырезом под сводом стопы в виде арки. Конечно, говоря о происхождении моды на каблук, нельзя не упомянуть о таком совсем недавнем изобретении, которое, тем не менее, произвело переворот в представлении об эстетических свойствах обуви, - об изобретении каблука-шпильки. Произошло это в 50-х годах двадцатого века, во Францию. Туфли на шпильке пришлись как никогда кстати. И очень скоро практически все звезды щеголяли в них, подавая пример остальным женщинам планеты. Сейчас, также как и много лет назад, женщины носят каблуки, чтобы выделиться из толпы, подчеркнуть свою хрупкость и изящество.

    Воздействие на организм обуви на каблуках:

    Врачи утверждают, что частое ношение высоких каблуков негативно влияет на женский организм.

    1. Стопы и пальцы . По данным медицинской статистики, на одного мужчину, страдающего плоскостопием, приходится десять женщин с аналогичной проблемой. Из-за смещения центра тяжести нагрузка на переднюю часть стопы возрастает в 5-6 раз. Образуются натоптыши (толстые жесткие мозоли, от которых трудно избавиться) на подошве и на косточке у основания большого пальца, боль под головками плюсневых костей и развивающееся со временем статическое поперечное плоскостопие.

    2. Коленные суставы и икроножные мышцы . В обуви на высоких каблуках нарушается естественное распределение нагрузки на мышцы ног. Расплата - деформация икроножной мышцы и укорочение ахиллова сухожилия. Последнее патологическое изменение приводит к тому, что переход с высоких каблуков на низкие вызывает сильную боль при растяжении ахиллова сухожилия. В результате женщина не может переобуться в домашние тапочки и вынуждена все время носить высокий каблук. Кроме того, перераспределение в работе мышц приводит к увеличению нагрузки на коленный сустав, что со временем оборачивается артритом. Плюс ко всему отеки, сосудистые звездочки - симптомы варикозного расширения вен и тромбофлебиты.

    Заключение

    мода одежда здоровье самочувствие

    Природа человека предусматривает его постоянное стремление к совершенству для сохранения конкурентоспособности. Это нормальное, по сути, явление реализуется в различных, в том числе искаженных, формах в зависимости от социальных факторов и уровня самосознания личности.

    В нашей работе мы рассмотрели наиболее распространенные в настоящее время среди наших сверстников, легкодоступные, массовые формы украшательства, направленные на достижение определенного поверхностного стандарта, воспринимаемого многими как повышение социального статуса. Даже краткий обзор технологии и рисков таких популярных в массовом сознании и практике форм украшательства, как пирсинг, татуировка, корсеты, каблуки, показывает наличие множества связанных с ними грозных опасностей для здоровья и жизни человека, решившего применить их на себе. Поэтому можно обоснованно заключить, что увлечение внешним украшательством, часто скрывающее внутреннюю пустоту, отсутствие культуры и потенциала развития человеческой личности, стремление к стандартизации - прямо опасно для здоровья, а иногда - жизни. Перспективу проведенного нами исследования мы видим в дальнейшей популяризации знаний о влиянии на здоровье модных атрибутов. «В человеке все должно быть прекрасно», - сказал великий русский писатель Антон Павлович Чехов. Но то, что вредно для здоровья - не может быть красиво, а тем более прекрасно!

    В современном обществе сформировалась целая индустрия нездоровья, зарабатывающая большие деньги на распространении самых диких и нездоровых стандартов поведения, потребления, питания, украшательства, одежды и т.п. Поможем себе и нашим сверстникам предотвратить пагубные последствия, возникающие при взаимодействии с модой, чтобы сохранить самое дорогое, что у нас есть - здоровье и жизнь!

    Размещено на

    Используемая литература.

    1. Ожегов, С. И Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологиче ских выражений / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. - 2-е изд., доп. и перераб. М.: РАН; Рос. фонд культуры, 1994. С. 206.

    2. Лиходед, В.Л. Татуировка-тайна, история, жизнь. [Текст] / В.Л. Лиходед, - М.: Лабиринт-пресс, 2005. С. 101-148.

    3. Валеулина И.Р. Тату. Часть твоего тела. [Текст] / И.Р.Валеулина. - М.: Феникс, 2006. С. 37-46.

    4. Васильев А. Европейская мода. Три века. [Текст] / А.Васильев. - М.: Слово, 2007. С. 24-49.

    5. Пепугова О. Модные татуировки и пирсинг. [Текст] / О.Пепугова. - М.: Владис, 2007. С. 16-29.

    6. Э.Такер. История моды [Текст]/ Э.Такер, Т.Кингсвелл; пер. с англ. ю.и. Турча нинова. - М.: АСТ, 2003. С.84-102.

    7. http://www.tatuirovanie.ru/sovet_mastera.html

    8. http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-4993/

    9. http://www.sobesednik.ru/guide/health/big_dag_bad_health/

    10. http://www.vitaminov.net/rus-news-0-0-2248.html

    11. http://www.sympaty.net/20071109/kabluki-ili-zdorove/

    12. http://www.kulina.ru/articles/diet/all/krasotaizdorove/ovredekablukov/

    13. http://www.vector-z.ru/wmc/ru/interesting/world_footwear/hist

    Как влияет на нашу жизнь мода? Трудно однозначно ответить на этот вопрос, но понятно точно, что дизайн и мода стремяться охватить все аспекты окружающей человека среды. Для того, чтобы понять какое-то явление в настоящем, необходимо проследить его историю. Чувство прекрасного свойственно человечеству испокон веков. Едва человек осознал себя человеком, он начал украшать свое тело и одежду, орудия труда и окружающее его пространство (пещеру, хижину, дом и очаг). Сегодня трудно сказать, чем руководствовался древний человек при оценке "красиво-некрасиво". Понятие красоты у него, наверное, вначале было неразрывно от понятия "полезно". И хотя впоследствии человек окружил себя поистине красивыми, но зачастую бесполезными вещицами, суть сочетания "красиво-полезно" потаённо осталась и по-прежнему отражает некую гармонию вещей и явлений с учетом достижений человеческого разума. Но почему мы так хотим окружить себя именно красивыми дорогими вещами, создать неповторимый интерьер своего дома, носить дизайнерскую одежду, выпущенную в одном экземпляре? Наверное, нам важно чувствовать себя комфортно во всем, что нас окружает, в тоже время быть не похожими друг на друга, иметь свой собственный стиль. Мы уверенны, что от правильно выбранного дизайна, например квартиры, жизнь станет более стильной, современной и счастливой. Выходит, что мы сами хотим оказаться под влиянием современного дизайна окружающего нас мира. Мода возникает как определенный тип поведения и стиля жизни человека, хотя следование ей начинается с восприятия и подражания вещам, предметам, манерам, речи, так называемым модным "знакам". Часто мода выступает в роли регулятора человеческого общения, входит в массовою привычку и охраняется силой общественного мнения. В детстве нас родители учат, чтобы мы не делали как все, чтобы были самостоятельными. Но совершенно другая манера поведения нам свойственна, когда мы взрослеем: мы либо находим себе идеал и подражаем ему во всем, либо следуем массовым тенденциям поведения, боясь пойти против общества, боясь быть изгнанными. Интересное явление. Так как каждый человек в разной степени пытается следовать постоянно меняющимся тенденциям моды и дизайна, мода с течением небольшого периода времени оказывает влияние на самого человека, причем не только на внешность, но и на мышление. К примеру, с появлением показов модной одежды образуются новые эталоны красоты. Динайнеры-модельеры конца 80-х начала 90-годов предпочитают высоких стройных девушек с большими, широко поставленными, желательно светлыми, миндалевидной формы глазами, с большими чувственными губами, либо маленькими и пухлыми, с длинными прямыми волосами, с параметрами 90-60-90 (меньше можно, больше нежелательно). Вкусы мужчин соответственно меняются. Женщины в свою очередь стремятся соответствовать стандартам. Таким образом, средний вес молодой девушки за последние 25 лет уменьшился на 10-15 кг., не говоря уже о других частях тела, которые стало возможно изменить при помощи оказываемых услуг салонов красоты и по средствам пластической хирургии. Выходит, что дизайнеры могут влиять своей деятельностью на человека. Какой они нам образ нарисуют, так мы и будем выглядеть? Ну не сразу, конечно, пока наше сознание привыкнет и перестроится… По-моему, дизайн и мода - такое же влияние на толпу как и религия… Восприимчивость к моде и характер следования ей во многом зависят от самого человека, от его самостоятельности, уровня сознания, культуры, нравственного и эстетического развития.

    На все общество мода распространяется только там и тогда, где и когда существует возможность подражания одних социальных групп (или классов) другим путем заимствования определенных культурных образцов. В традиционном и сословном обществе обычай и право более жестко и четко, чем мода, закрепляют определенные культурные образцы за теми или иными социальными группами. Например, в средние века в Европе представителям низших сословий было запрещено носить одежду ярких цветов, тогда как знать могла носить яркие цветные ткани. Использование определенных материалов, видов отделок, форм регламентировалось указами королей. Например, французский король Карл VIII в 1480 г. запретил всем, кроме высшего дворянства, носить одежду из золотой и серебряной парчи, шелка, украшать платье драгоценными камнями, регламентировал длину носков обуви в соответствии с социальным статусом и титулом. Впервые указал на особенные черты общества, в котором появляется и действует массовая мода, немецкий социолог Г.Зиммель в конце XIX в. Он выделил следующие признаки:

    1. В обществе должны существовать различия между социальными слоями по престижу (поэтому в первобытном обществе не было моды).

    2. Представители низших слоев стремятся занять более высокое положение в обществе и имеют для этого возможности (т.е. не существует жестких социальных перегородок). Этим признакам соответствует капиталистическое общество. Мода действует в социальных системах, для которых характерны следующие черты:

    1) динамичность;

    2) социальная дифференциация и мобильность;

    3) открытость (развитые каналы коммуникации);

    4) избыточность (развита система тиражирования материальных и культурных благ, существует множество конкурирующих модных образцов).

    Мода представляет собой процесс, постепенно развивающийся внутри старых социальных форм. Появление моды в XII--XIII вв. в городах Западной Европы было связано с развитием городской культуры, с потребностью в новых формах коммуникации, более поверхностных и непродолжительных. Местом подобных контактов стали городские площади и улицы, где встречались паломники, посетившие святые места, купцы и странники, побывавшие в дальних странах, рыцари, возвращавшиеся из крестовых походов. Именно в городах появлялись новые культурные образцы и идеи, развивалось производство, сначала в виде городского цехового ремесла, ориентированного на изготовление изделий на продажу, затем в виде мануфактуры. Но местом рождения моды были прежде всего двор короля и дворцы придворной знати.

    Социально значимое значение мода приобретает в XIX в. в результате буржуазных революций (прежде всего Великой французской революции) и промышленного переворота, когда сформировалось общество "равных возможностей", в котором были отменены прежние границы и запреты и стало развиваться массовое производство, позволяющее удовлетворять потребности в разнообразных и дешевых товарах для массового потребителя, возникли новые каналы коммуникации и средства связи: почта, телеграф, железные дороги, газеты, журналы, радио, телевидение, Интернет. Современная мода остается детищем городских мегаполисов.

    Г. Зиммель выдвинул "элитарную концепцию" моды, объясняя причины возникновения и механизмы функционирования моды исходя из особенностей психологии и поведения различных социальных групп -- эта концепция получила название "концепция эффекта просачивания". Согласно этой концепции, низшие слои стремятся подражать элите, демонстрируя иллюзорную общность с высшими классами, копируя их модные образцы. Таким образом, модные стандарты и образцы постепенно "просачиваются" сверху вниз, достигая низших слоев общества, распространяясь в обществе в целом -- так возникает массовая мода. Социальная элита принимает новые образцы в качестве модных с целью обозначить вновь и сохранить свой статус и отличие от остальной массы. Массы вновь стараются овладеть модными стандартами и образцами высших слоев, стремясь к более высокому социальному статусу. И так бесконечно.

    Однако в XX в. элитарная теория моды подверглась критике (в частности, американским социологом Г.-Дж. Блумером) за преувеличение роли элиты в процессе функционирования моды. Мода связана с массовым выбором и массовым поведением. В современном обществе ведущую роль играет средний класс, который и является законодателем моды вследствие своего промежуточного относительно неустойчивого положения в обществе: с одной стороны, стремясь повысить свой социальный статус, он подражает элите, с другой стороны, подчеркивает свое отличие от низших социальных слоев. В XX в. многие новые "моды" возникли в низших слоях общества -- джаз, джинсовая мода и т.п. Известный дизайнер одежды К. Лагерфельд сказал в 1980-х гг.: "Кто пренебрегает улицей -- глупец. Именно улица определяет моду последних двадцати лет".

    Неустойчивое социальное положение явилось причиной столь активного участия в моде женщин в связи с эмансипацией в XIX--XX вв. и молодежи во второй половине XX в.

    Мода является социальным регулятором, демонстрируя, с одной стороны, социальное неравенство в обществе, обозначая различия между социальнымигруппами (различные социальные группы имеют разные возможности и стимулы для участия в модном поведении, модные образцы имеют различную стоимость и т.д.), с другой стороны, мода сглаживает различия между социальными группами, являясь фактором демократизации современного общества.

    Мода -- не только средство демонстрации социального статуса, но и средство общения между людьми, форма массовой коммуникации. Мода может функционировать как межгрупповая коммуникация и как внутригрупповая коммуникация. Мода связана с основными социально-психологическими механизмами общения: внушением, заражением, убеждением, подражанием. Еще в XIX в. появились трактовки моды как подражания (Г. Спенсер: "Мода по своей сути является подражанием"). Решающую роль в истории моды сыграли два стимула: уважение и соревнование, которые проявлялись в подражании из уважения и в подражании из соперничества. Подражание из уважения (подражание из-за почтительности) преобладало при абсолютизме, когда вкусы короля становились безусловными модными стандартами. Короли и их приближенные были законодателями моды -- ярким тому примером был "Король -- Солнце" -- король Франции Людовик XIV. В буржуазном обществе эта роль переходит ко всем, кто на виду: в XIX в. подражали актерам (Тальма, М.Таль-они, С.Бернар), поэтам (лорду Дж.Байрону), политическим деятелям (С.Боливару, Дж. Гарибальди), в XX в. -- кинозвездам, популярным поп- и рок-музыкантам, политикам, топ-моделям.

    На ряду с подражанием существует и противодействие отдельных лиц или социальных групп друг другу с помощью моды, например, английской аристократии и буржуазии (особенно членов религиозных сект) накануне и во время буржуазной революции в XVII в.

    В основе подражания лежит имитационный рефлекс. Более глубоким и широким явлением стало взаимное уподобление, которое называется социальной идентификацией и имеет прямое отношение к модному поведению. Идентификация -- внутренний социально-психологический механизм общения, создающий основы для сознательного уподобления и одновременно сознательного обособления. Посредством моды проявляется уподобление человека членам своей группы и одновременно противопоставление членам других групп. Явление, заключающееся в идентификации с группой и оппозиции к общепринятой моде, получило название антимоды. Как правило, протест против официальной моды является внешним проявлением неприятия господствующих в обществе ценностей. Такое поведение характерно для социальных групп, недовольных социальным устройством и своим положением в обществе. Так, во время Великой французской революции антимодой являлась манера одеваться санкюлотов. Во второй половине XX в. негативное отношение к общепринятой моде стало присуще молодому поколению. После второй мировой войны протест молодых людей принял самые разнообразные формы, проявляющиеся в молодежных субкультурах: в 1940-е гг. -- зути в США и зазу во Франции; в 1950-е гг. -- битники и байкеры в США, тедди-бойз в Великобритании, стиляги в СССР; в 1960-е гг. в странах Запада -- рокеры, "моды" (модернисты), хиппи; в 1970-е гг. -- хиппи, бритоголовые и панки; в 1980-е гг. -- панки, "новые романтики", рэпперы, "зеленые"; в начале 1990-х гг. -- "гранж". Антимода часто превращается в массовую моду или по меньшей мере оказывает влияние на официальную моду. Так, в массовую моду превратились джинсы, которые в 1950--1960-е гг. были одеждой молодых людей, протестующих против господствующих порядков, -- битников, хиппи, "левых" студентов. Именно альтернативные субкультуры содержат огромный инновационный потенциал, который осваивает современная мода. Например, у хиппи были заимствованы тенденция к индивидуализации облика человека в противовес обезличивающему характеру буржуазной униформы и единообразию официальной моды, а также интерес к использованию элементов культуры других народов и старых вещей, несущих на себе печать времени, эклектизм, с помощью которого каждый стремился выразить свое "я". У субкультуры панков были заимствованы кроме ярких цветов, агрессивных аксессуаров и т.п. еще и тенденция к эпатажу и пародированию традиции.

    Следование моде выявляет отношение человека к обществу, к окружающему миру, к самому себе. С одной стороны, личность хочет сохранить свою индивидуальность, с другой стороны, стремится идентифицировать себя с другими членами общества. Скрытое желание подчиниться моде борется со стремлением быть независимым от нее, не подражать другим, а отличаться от них. Мода исключает подлинный выбор, предлагая человеку готовые варианты, стандартные образцы поведения, которым можно бездумно следовать, и вместе с тем поддерживает иллюзию развития индивидуальности. В этом как раз проявляется защитная, компенсаторная функция моды. Американский социолог Дж. К. Гэлбрейт указал на то, что обладание модными стандартами и образцами связано с определенной психической реакцией. Эти блага вызывают у потребителя чувство личного успеха, равенства с соседями, освобождают его от необходимости думать, вызывают сексуальные потребности, обещают ему престиж в обществе, улучшают его физическое самочувствие, содействуют пищеварению, сообщают внешнему облику привлекательность в соответствии с общепринятыми стандартами, удовлетворяют психические запросы. В противном случае индивид чувствует себя ущемленным, вне нормы.

    Принадлежность человека к той или иной социальной или возрастной группе определяет возможность выбора его отношения к моде. Модное подражание приобщает личность к системе групповых ценностей. Следование моде тесно связано с конформизмом, который является частным случаем социальной идентификации. Конформизм предполагает некий конфликт между личностью и группой, расхождение их взглядов, желаний, интересов. При этом личность вынуждена приспосабливаться к ценностям группы, либо отказываясь от собственных убеждений, либо маскируясь под стандарты, принятые группой. Мода смягчает конфликт между необходимостью подчиниться конформизму и необходимостью индивидуального вьщеления, обеспечивая одновременно и то, и другое. Следование моде может быть формальным или активным. В случае формального следования моде ее предписания выполняются лишь в том случае, когда они не противоречат личным убеждениям человека.

    Последователи моды проявляют разную степень активности, что дает возможность классифицировать их по признаку модной ориентации (об этом подробнее см. в п. 8.5.3.). Наиболее активное участие в распространении моды принимают лидеры моды. Лидеры моды не создают ее. Они не появляются до тех пор, пока новая мода не создана. Как правило, создателями конкретной моды являются не ее лидеры. Лидеры -- первые распространители модных стандартов и образцов. Выделяют официальных лидеров моды (лидеры интернационального или национального масштаба распространяют модные образцы через средства массовой информации) и неофициальных (лидеры в своей группе). Ранее лидерами моды были короли, их фавориты и фаворитки и придворные. В XIX в. эту роль стали играть актеры и публика в театре, в XX в. -- деятели массовой культуры, поэтому их имена и образы использовали в рекламе разнообразных модных товаров (актрисы рекламировали мыло, певцы -- шампуни, знаменитые спортсмены -- туалетную воду и т.п.). В основе моды лежат именно массовые стандартизированные образцы, так как мода является формой массового поведения.

    Моду исследовали и как психологический феномен, изучая причины ее возникновения и изменения с точки зрения индивидуальной психологии. Мода удовлетворяет важные потребности человека в качестве механизма, разрешающего конфликт между социальным конформизмом и индивидуальной свободой. Г. Зим-мель дал такое определение: "Мода представляет собой некоторую особенную форму из числа тех, путем которых жизнь пытается осуществить компромисс между тенденцией к социальному уравнению и склонностью личности к проявлению своей индивидуальности". Другие исследователи моды делали акцент на психологической функции моды, которая является способом эмоциональной разрядки, удовлетворяет потребность человека в новых ощущениях: "Смысл существования моды -- нарушение постепенности развития ряда массовых явлений, периодическое радикальное изменение (один раз в шесть-восемь лет) -- это встряска, с помощью которой человек освежает свои ощущения" (Л. Петров). Психологический подход к моде позволяет выявить психологические причины изменения моды: 1) причина сменяемости модного поведения -- в психологическом законе "угасания ориентировки": многократное воздействие приводит к тому, что ориентировочный рефлекс слабеет, гаснет, воспринимаемый образ теряет свое значение (модный объект теряет постепенно ценность современности); 2) новый раздражитель только тогда дает эффект, когда он превосходит "норму адаптации" к прошлым раздражителям. Новый образец может стать модным только тогда, когда прежний образец утратит модные значения. Поэтому важно предложить новое в нужный момент, когда для восприятия нового созреют условия. В истории моды было множество примеров неудачных попыток преждевременно внедрить новую моду. Например, в 1922 г. во Франции провалилась кампания по пропаганде длинных юбок, а в 1969--1972 гг. -- попытка ввести в моду длину макси. Великие модельеры обладали чутьем, позволяющим им угадывать тот момент, когда потребитель уже "созрел" для восприятия новых форм. Французская писательница М.Дюрас так, например, написала об известном кутюрье И. Сен-Лоран: "Он из года в год предлагает женщинам не просто то, чего они ожидают, а то, чего они ожидают, не осознавая этого".

    Свою трактовку моды как психологического явления предложили психоаналитики (З.Фрейд, Э.Фромм, Дж.Флюгель и др.), которые связывали ее возникновение с бессознательными процессами. 3. Фрейд дал такое толкование происхождения моды: "Новая мода возникает из призывов к свободе, красоте и значимости". Психоаналитики трактовали следование моде как способ преодоления чувства неполноценности человека, возникающего в результате неудовлетворенности своим социальным положением. Приверженность моде компенсирует отсутствие престижа: "Изменение в одежде дает иллюзию изменения личности, домохозяйка в фартуке чувствует себя как служанка, в вечернем платье -- она уже чувствует себя леди" (П.Нистром).

    Подобный подход к изучению моды привел и к ее эротической интерпретации, которая трактовалась как выражение сексуальных потребностей. Дж. Флю-гель предложил теорию "движения эрогенных зон", которая объясняет изменения европейского костюма (прежде всего женского) исходя из того, что мода является важным моментом сексуального соревнования.



Похожие публикации
© 2024 Информационный портал про отношения, чувства, эмоции